Es ist eine Woche her, als mir von einer Mitarbeiterin unseres Treppenbauers am Telefon versprochen wurde, dass mich der Chef in einer Stunde zurückruft. Es gab keinen Anruf. Die Firma kennt schon unser Anliegen und teilt unsere Auffassung nicht. Deshalb macht es wohl keinen Sinn, zurückzurufen. Ich kann es nachvollziehen.

Es gibt zwei Probleme bei unserer Treppe (die übringens über 12.000€ gekostet hat): die “lockersitzenden” Metallstäbe und ein 5cm breite Spalt zwischen Trockenbauwand und  Stufen. Zu dem ersten Punkt meinte die Firma, es sei voll in Ordnung und ich solle sie anrufen und einen Termin ausmachen, wenn die Stäbe wieder hängen. Mein (und nicht der Firma) Problem ist ich habe viel zu tun. Ich arbeite und habe 3 Kinder. Deswegen will ich keinen Pflegeaufwand und keine Treppenreparaturterminen für die nächste Jahre einplanen. Es ist schneller, die Stäbe selber zu reparieren.

Das zweite Problem, das mit dem Spalt zwischen der Stufen und der Wand, ist komplezierter. Da eine Seite der Stufen auf eine Trockenbauwand treffen soll, was sie jedoch nicht macht, und die Wand zu der Treppeneinbauzeit nicht da war, kommt die Firma mit dem Argument: “Die Wand war nicht da!”. Vielleicht auch zurecht. Damit jeder, der das hier liest, für sich entscheiden kann, wer  im Recht oder Unrecht ist, soll  die Fotos unten anschauen. Wie man auf den Fotos sieht, sollte wohl nach Ansicht der Firma die Wand zwischen den Stufen und der Bodenplattenabdeckung gebaut werden… Da halte ich mit meinen bescheidenen Baukenntnissen nicht mit. Ich habe aber im jeden Fall erwartet, dass die Stufen bis zur Deckenverblendung gehen.

Eine Spaltabdeckung kostet entsprechnend dem Angebot der Firma über 700€. 7xx€ für ein ca. 5×15x220cm Brett, der fachgemäß verarbeitet wird.

Unser Bausachverständiger meinte sofort, als er die Treppe aufging – ohne dass ich ihn darauf angesprochen habe – “wenn Kinder da mit einem Bein stecken bleiben, kommt die Polizei”. Gut, das er die hängenden Stäbe nicht gesehen hat.

Was nun? Es bleibt einem, den üblichen Weg zu gehen – ein Gutachten holen, beim Anwalt vorbeigehen und abwarten. Risiken? Und hier wie üblich man bleibt auf den Gutachter-, und den Anwaltskosten sitzen. Man baut auch die Trockenwand da, wo die Firma sie “vorgesehen” hat.

Ich habe übringens die Firma im Blog bedankt, dass die Treppe rechtzeitig zum Umzug hergerichtet wurde. Danke noch mal!

Treppe

Treppe

Treppe Metallstaebe

Nach langem hin und her mit der Art der Duschboden haben wir uns für ein Glasmosaik entschieden. Zuerst war Steinmosaik geplant, aber Fliesenverkäufer rieten uns davon ab. Steinmosaik sei nicht für Nassbereiche geeignet, da sie sich mit der Zeit verfärbt und lässt sich schlecht putzen. Auf meine Frage, ob das Mosaik versiegelt werden kann (ich hatte mir vorgestellt, dass so was mit einer speziellen Lackschicht geht), lautete Antwort “nicht mit vertretbarem Aufwand”. Ok, wir wollten so oder so Glasmosaik für Wände benutzen, so nehmen wir sie auch für Duschboden. Weniger Materialien – gut für Design.

Weiter geht’s mit Bildern.
Die Alueckprofile werden geschnitten und in eine, für sie vorgesehene Vertiefungen, gelegt. Danach mit Wasserwaage ausgerichtet und mit Fliesenkleber befestigt.
Die kleinen Mosaiksteine brechen beim Schneiden oft ab. Deshalb sollte man versuchen die Position der Mosaikfliese bzw. Breite der Dusche so wählen, dass die Fliese nicht geschnitten werden muss. Die Breite und Tiefe der Duschwanne kann natürlich durch Standartgrößen der Duschkabine bestimmt sein. Wir werden unsere Duschabtrennung (ca. 90×110cm) bei einem Designglasladen bestellen (vom Preis her fast kein Unterschied zu Fertigduschkabinen) – da sind Größen variabel und werden bei der Bestellung millimetergenau gemessen.

Bodenbündige Dusche: Fliesen mit Mosaik

Mit dem Fliesenkleber (Marmor- und Granitkleber) habe ich die Gefälle seitlich verdeutlicht.

Mosaikfliese als Duschboden

Sieht schlimm aus… noch. Bei dünnem Mosaik ist der Kleber gleich der Fugenmörtel.
Ein Fliesenleger behauptete: Fugen in Mosaik sei so schmal dass der Kleber nicht weggespült wird. Das werden wir sehen

Duschboden: Fliesenfugen

Bodengleiche Dusche: Gefälle

Auf dem nächsten Bild sieht man besonders gut wie wichtig die richtige Höhenausmessung ist. Obwohl die Duschwand einiges verstecken wird, sollte ein Messfehler in Millimeterbereich bleiben. Die Kanten des Profils sollten, in idealer Weise, exakt die Oberfläche der Fliesen rund um die Dusche treffen.

Bodenbündige Dusche

Glasmosaik an der Wand, passend zum Duschboden

Hier findet Ihr  “Bodengleiche Dusche, Teil 1″

Die Leisten bestellten wir bei einer Schreinerei im Internet. Davor hatten wir uns Angebote von 4 Schreinereien geholt, diese unterscheideten sich mit Faktor 4! Von 11,50€ pro Laufmeter bis knapp 50€. Die Bestellung ging also an die Schreinerei mit dem günstigsten Angebot. Alles hätte gepasst, die Qualität, Lieferung, Farbe… Wenn nicht die Lackierung an der falschen Seite. Wie konnte man die Seite verwechseln… es bleibt mir ein Rätsel. OK, Sockelleisten in der Form sind vielleicht nicht so oft zu sehen, aber schon die Skizze an sich ist eindeutig. Da wir nicht noch mal warten wollten und die Firma uns ca. 20% Rabatt gab, nahmen wir die Leisten “zum selber Lackieren”.

Ein paar Abende habe ich mit einem Pinsel verbracht. Mit dem händischen Lackieren kriegt man natürlich nicht die Gleichmäßigkeit wie von Profis, aber dadurch sehen die Leisten noch “exklusiver” aus Übrigens, Sockelleisten dieser Art bekommt man in USA in einem Baumarkt. In Deutschland sind die Leisten “exklusiv”…

Der nächste Schritt – die Sockelleisten anbringen – war nicht weniger aufwändig als Lackieren. Jede 80cm eine Schraube – das ist klar. Was Zeit und Mühe kostet – die Ecken, besonders Innenecken. Es ist unmöglich die 14cm hohen Sockelleisten ideal zuzuschneiden. Deshalb kaufte ich mir eine spezielle Spachtel für Holz womit die Ecken “schnell” ausgebessert werden können. Das Versprechen auf der Packung “in 30 min trocken und kann geschliffen werden” war absolut übertrieben. Eine Schicht stärker als 2mm braucht 2 Tage bis es fest getrocknet ist. Wieder Geduld gefragt… Nachdem die Spachtelmasse endlich trocken war, habe ich die Schraubenstellen, Ecken und kleinere Defekte im Holz geschliffen und noch mal lackiert.

Die Fuge zwischen Wand und Sockelleiste habe ich mit Acryl zugemacht, den Anschluss an Laminatboden mit transparentem Silikon.

Schritt 1: Sockelleiste geschnitten und angeschraubt

Schritt 2: Sockelleiste gespachtelt und geschliffen

Schritt 3: Sockelleiste lackiert und mit Acryl und Silikon abgedichtet

Holzsockelleiste

Sockelleiste

Das Heizgerät ist vom Typ Dimplex LIKI 14 TE 11 KW, für Innenaufstellung. Nettopreis (nur für das Gerät, ohne Zubehör und Installation) – 11466,50€. Damit heizen wir, eine 4 köpfige Familie, 240m² Fläche, inkl. Kellerräume wegen Arbeitszimmer im Keller und fehlender Trennung zwischen Keller und EG.

Erfahrungen

Die Entscheidung für eine Luftwärmepumpe war erzwungen, wir haben keinen Gasanschluss, deshalb mussten wir zwischen Luftwärmepumpe oder Pelletsheizung wählen. Da die Pelletsheizung erheblich mehr Platz in Anspruch nimmt und die Preise noch weniger durchschaubar sind, hat die Pumpe ihren Platz in unserem Keller gefunden.

Die Eckaufstellung der Luftwärmepumpe ist recht sparsam, nur ca. 2m² werden gebraucht. Die Luft wird von einer Hausseite angesaugt und kommt auf der anderen raus. Hier soll man aufpassen, dass keine Terrasse oder Spielplatz auf der Ausblasseite sich befindet. Wegen Luftzug (spürbar auch in 6 Meter Entfernung) und Lufttemperatur (gekühlt).

Bis jetzt sind wir mit der Funktionalität der Pumpe zufrieden – Warmwasser ist wie eingestellt 45° warm und die Innentemperatur ist konstant bei ca. 22°.  Die Pumpe ist im Erdgeschoss nicht zu hören.

Verbrauch der Luftwärmepumpe

Stromverbrauch der Luftwärmepumpe bleibt die spannende Frage. Die Statistiken der letzten 5 Monaten liegen vor: der Verbrauch, Tiefsttemperatur und Höchsttemperatur (danke an wetteronline.de).

Die Luftwärmepumpe ist so eingestellt, dass das Warmwasseraufbereitung (400 Liter Warmwasserspeicher) nur nachts stattfindet (22:00-05:00), zum Nebentarifpreisen (ca. 6% billiger). Die Heizung läuft in Abhängigkeit von Rücklauftemperatur in Bodenheizung ohne Sperrzeiten.

Luftwaermepumpe Verbrauch

Die Verteilung des Verbrauchs der Pumpe entspricht meinen Erwartungen – im Juli habe ich den Keller dazugenommen (zum Trocknen) und im August die Leistung gesenkt (weil die Feuchtigkeitswerte nach unten gegangen sind). Im Oktober ist die Temperatur draußen deutlich gesunken, gegenüber von Juni-Juli um 10°. Diese Änderung widerspiegelt sich im doppelten Stromverbrauch der Pumpe.

Tiefsttemperatur (Statistik 06-10.2011)

Höchsttemperatur (Statistik 06-10.2011)

Die Recherchen im Internet ergaben, dass die 5 Monate, Juni-Oktober, ungefähr 13% des Jahresverbrauches haben. Beim Hochrechnen komme ich auf ca. 9500KWh/Jahr. Das bedeutet mit dem momentanen Luftwärmepumpen-Tarif von infra Fürth, unser lokaler Stromlieferant, ca. 1620€/Jahr.

infra Fürth Luftwärmepumpe Tarif 2011, Nebenzeit und Hauptzeit

Übrigens, bei den Strommengen sollte man auf jeden Fall aktuelle Tarife prüfen, man kann schnell mehrere Hunderte Euro im Jahr sparen.

Offene Fragen

Wenn die Änderung von -10° eine Verdoppelung des Verbrauchs bedeutet und Nachtstrom nur 6% billiger ist, macht es immer noch Sinn die Sperre für Warmwasseraufbereitung einzuschalten? Die Tagestemperaturen sind immer, je nach Jahreszeit, 5-10° höher. Heißt es nicht, dass ich mit teurerem Strom um 14:00 viel mehr Wärme schaffe als mit billigerem um 23:00? Die Einstellung hat ein Vertreter von Dimplex gemacht, jetzt habe ich aber die Sperre ausgeschaltet. Schauen wir was effektiver ist.

Im ersten Schritt bereite ich den Boden für die bodengleiche Dusche zum Fliesen (ohne Duschwanne) vor.

Für diesen Schritt hatte ich folgende Materialien gebraucht:

• Ablaufrinne  (meine habe ich aus Hornbach, für 99€)
• Trittschalldämmung (2 cm stark)
• Estrich (4 Säcke)
• Fliesenlegerplatten (für Nassräume)
• Dichtungsband und Dichtungsmasse (Lugato)

Den Boden werde ich später mit Mosaik fliesen. Da das Glasmosaik (wieder) nur 5 mm stark und 2×2 cm groß ist, muss die Oberfläche sehr gerade sein, so dass nur eine dünne Kleberschicht drauf kommt.

Aussparung im Estrich für eine bodengleiche Dusche

Die Ausgangssituation – die vorbereitete Aussparung im Estrich. Es ist empfehlenswert die Aussparung genau zu planen.

Bodengleiche Dusche - Installation von Ablauf

Ein sehr wichtiger Schritt – die Ausrichtung des Ablaufs.  Damit Wasser später an keiner Stelle stehen bleibt, muss folgendes berücksichtigt werden:

• nötige Gefälle (ich habe 3% gemacht) an allen Seiten
• waagerechte Ausrichtung des Abflusses
• Stärke der Fliesen um der Dusche herum
• Stärke der Fliesen (oder Mosaik) in der Dusche
• (optional) Ich habe noch 1,5 cm Stufe (Höhenunterschied zwischen Badzimmerboden und Duschboden) eingeplant. Sicher ist sicher!

Trittschalldämmung für die Dusche

Damit der Estrich unter der Dusche nicht in direkten Kontakt mit der Bodenplatte und dem Ablaufrohr kommt, habe ich die 2 cm starke Trittschalldämmung reingelegt.

Platten für die bodengleiche Dusche

Nachdem die Aussparung mit Estrich gefüllt ist, kommen oben drauf die Fliesenlegerplatten. So wird die Fläche fürs Bekleben mit kleiner dünner Mosaik vorbereitet. Dabei sollte man mehrmals alle Gefälle prüfen.

Duschwanne vor dem Abdichten

So sieht die Duschwanne vorm Abdichten aus. Wie man sieht, habe ich an 3 Seiten Platz für Edelstahlprofile gelassen. Die Eckprofile sind nur 3cm breit,  die werde ich aber später einlegen, so dass ich die Mosaikfliesen nicht schneiden muss.

Duschwanne Abdichten

Noch mit zwei Schichten Dichtungsmasse und einem Dichtband den Duschboden abdichten und jetzt ist der Duschboden zum Fliesen vorbereitet!

Hier geht’s zum “Bodenbündige Dusche, Teil 2″

Nun, so einfach ist es wiederum nicht. Wir planen eine LED Beleuchtung der Treppenstufen und als Übung habe ich Beleuchtung für 3 Wandbilder gemacht.

Wir kauften einen Set in Hornbach – 1m flexible RGB LED Streifen und einen Kontroller dazu. Den LED Streifen kann man jede 10cm schneiden, 3 Streifen für 3 Bilder konnte ich also daraus machen. Beim Verbinden der Streifen musste ich das Lötzubehör auspacken… Die Verbindungsstücke (diese muss man extra kaufen) waren nur 10cm lang und die Anschlusse passten zu den Streifen nicht ganz (Anschluss zu groß, so dass die Streifen rausfallen), obwohl von einem Hersteller gemacht. Ich habe nicht riskiert die Streifen an den Verbindungskabel zu löten (Lötkolben zählt nicht zu meinen besten Freunden) und das Problem auf eine “mechanische Art und Weise” gelöst.

Das kleinere Problem war den Platz in der Wand für den Kontroller und den Netzteil zu schaffen. Daran sollten LED Hersteller arbeiten – die Größe dieser Teile ist, im Vergleich zu schmalen dünnen Streifen, ein wenig suboptimal für Installation.

Mit dem Ergebnis der Arbeit sind wir ganz zufrieden. Der RGB Kontroller kann viele Farben und Modi, gesteuert von Fernbedienung. Unten ein paar Bilder.

Tipps für LED-Anfänger (von einem LED-Anfänger):

1. Ausrichtung der LED Licht ist wichtig. (Der schöne Nebeneffekt in der Ecke, s. Fotos, gefällt mir fast besser als der geplante).
2. Wenn das Licht entlang einer Fläche geht, muss die Fläche gerade sein
3. Je größer die LED Beleuchtungsstärke ist, desto mehr Gedanken muss man über die Kühlung der LED Leuchten machen.

Die Bilder ohne Beleuchtung

LED Licht Blau

LED Beleuchtung

LED Leuchten Lila

LED Kontroller und der Netzteil in der Wand

LED Streifen

Wenn es um den Bau eines Hauses geht, sollte man nach Möglichkeit gar nichts dem Zufall überlassen, denn das kann unter Umständen sehr teuer werden. Wenn dann die Entscheidung gefallen ist und man ein Haus bauen möchte, sollte man sich folgende Punkte notieren und dann nach und nach einzeln durchgehen.

• Welche Bank soll die Baufinanzierung übernehmen?
• Wie hoch sollte das Baudarlehen sein?
• Gibt es einen Bausparvertrag und wenn ja in welcher Höhe?
• Wie sieht es mit den Baudarlehen Zinsen aus?
• Steht Eigenkapital zur Verfügung?
• Wie hoch darf die monatliche Rate maximal sein?
• Sind bei der Baufinanzierung Sondertilgungen möglich?

Wenn man alle diese Punkte berücksichtigt, dann hat man einen sehr guten Überblick über das zukünftige Bauvorhaben und kann dann in aller Ruhe damit beginnen,
einen Baudarlehen Vergleich zu machen. Diesen und zahlreiche Informationen zum Thema Bausparen finden Sie auf www.bausparvertrag.org.

Worauf sollten Bausparer achten?

Alle Personen die bausparen, haben gegenüber denjenigen die keinen Bausparvertrag haben, einen großen Vorteil, denn hier sieht die Baufinanzierung viel besser aus. Mit einem Bausparvertrag ist es wesentlich einfacher, ein Haus zu bauen oder zu kaufen, denn die Basis ist bereits vorhanden. Bausparverträge sind immer eine sehr gute Sache, wenn man eines Tages mit der Familie im eigenen Haus wohnen will. Bevor man allerdings einen Bausparvertrag abschließt, sollte man einen Bausparverträge Vergleich machen, denn nur mit einem solchen Vergleich kann man Geld sparen. Das Gleiche gilt übrigens auch wenn man ein Baudarlehen bei der Bank aufnimmt, denn auch hier sollte man in jedem Fall vorher vergleichen.

Seit Ende Mai wartete ich auf ein Baggerunternehmen das mir die Auffüllung machen sollte. Zuerst war das wegen Zeitmangel verschoben, dann wegen Wetter, dann wegen Urlaube und am Ende konnte ich den Herren nicht mehr erreichen, weder per Handy noch im Büro. Solche Sachen können nur bei Bau passieren… Leute verschwinden.

Seit 2 Wochen ist unsere Baugrube endlich bis zur Geländeoberkante minus 20 cm aufgefüllt. Davor hatten wir eine Hinterfüllung mit Brechsand (den Keller zu 2/3) gehabt und mussten auf die „Terrasse“ runterspringen. Außerdem sind die Gartenwege, Terrasse und die Anfahrt mit Schotter für Pflastern „vorbereitet“. Dabei hat sich herausgestellt (unerwartet für mich) dass man eigentlich zuerst Kantensteinen macht und dann die Tragschicht aus Schotter. „Again what learned…“ Trotzdem haben wir entschieden die Schicht jetzt machen lassen, da wir noch nicht wissen wann es zu Außenanlagen kommt. Es wird mir ein wenig mehr Zeit kosten ein Betonbett für Kanten rum um das vorhandene Schotter vorzubereiten und Schotter wieder verdichten. Dafür können wir endlich auf unserem Grundstück parken, mit ca. 55m² Parkfläche ist da mehr as genug Platz für 2 Autos. Und keine Probleme mit stehendem Regenwasser – die 30cm Schotterschicht hat gute Versickerungseigenschaften.

Also, der erste Schritt bei Außenanlagen ist gemacht worden. Diesem müssen noch viele weitere folgen: Aushub für die Garage, Bau der Außentreppe (Fundamente, Auffüllung mit Verdichten, Treppe auflegen etc) Errichten einer Anböschung aus Stein entlang einer Grundstücksgrenze, Pflastern, Terrassenbau und anlegen des Gartens.

Wegen der Hanglage musste der Bagger sich zuerst um einen Weg nach oben bemühen.

Die Baugrube vor dem Auffüllen

Die Veränderungen am Grundstück: 1. die Baugrube vor dem Auffüllen 2. Aufgefüllt mit demBodenaushub 3. Schotter verteilt und verdichtet

Gartenwege an der Hauseingangsseite

Die erste Fliese habe ich (optimistisch) versucht mit einer dickeren Kleberschicht auf dieselbe Höhe wie Fliese zu bringen. Die Vorgehensweise hat sich als „suboptimal“ herausgestellt. Das Ergebnis: eine halbe Stunde fürs ausrichten einzelnen Steinchen, der Zahnspachtel war nicht so hilfreich, und eine halbe Stunde fürs Entfernen vom Kleber aus der Fugen. Der Kleber ist weiß (Granit- und Glasfliesenkleber) und die Fugen müssen mit schwarzem Mörtel geschlossen werden. Dabei rutschte das Mosaik permanent nach unten und wollte auf keinen Fall einen gleichmassigen Abstand von der Wand haben.

Nach der ersten Verzweiflung habe ich mich erinnert an die Methode die Höhen auszugleichen – zuerst wird eine „Fliesenlegerplatte“ auf die Wand geklebt und dann die Fliesen.

Die „Fliesenlegerplatten“ habe ich beim nächsten Baustoffhändler gefunden – es ist eine WEDI-Platte (vielleicht gibt’s auch andere die dem Zweck entsprechen). Diese sind in mehrere Stärken erhältlich: 4mm, 6mm etc. Eine 4 mm war genau die richtige um die 5 mm Differenz auszugleichen. Die Platten sind nicht besonders billing (ca 25€/m²) aber kompensieren den Preis durch deutlich kleineren Arbeitsaufwand und bessere Qualität am Ende. Die Platten waren schnell verklebt und am nächsten Tag gefliest. Die Kleberschicht (gekämmt mit Zahnspachtel) war dünn genug um Übermengen an Kleber in Fugen zu vermeiden. Es waren lokale Austritte da, aber deutlich weniger als bei der ersten Mosaikfliese.

Nach dem Verfugen und Silikonarbeiten ist die Gästedusche vollständig gefliest.

Um das Raum vollständig fertig zu bekommen, fehlt uns eine Lieferung von bathhomestore.com. Die Lieferung (Duschwände und WC-Becken) war vor kurzem zum vierten(!) mal verschoben, jeweils um 2 Wochen…  Die Begründung ist immer die Gleiche – „unser Lieferant ist schuld“. Das Geld haben wir schon vor Monaten bezahlt. Aber ob davon am Ende noch was wird…

Zuerst wird die Platte geschnitten und an die Wand mit Fliesenkleber verklebt.

Die dünnen Mosaikfliesen liessen sich ohne Probleme schneiden

Auf die Platte kommen die Mosaikfliesen (auf eine dünne Kleberschicht)

Und fertig! Die Mosaik ist verfugt und die Ecken mit Silikon zugemacht.

Beim Verlegen von Laminat (1 Tag vor dem Umzug) habe ich damals wirklich nur das für den Umzug Nötigste gemacht. Das Laminat wurde nicht an bodentiefe Fenster und Treppen angeschlossen. Den Anschluß an meine Holztreppe habe ich erst mit einem silikonänlichen Produkt von Hornbach versucht. Das Zeug war aber nicht hart genug um die Laminatbretter zu halten. Deshalb musste ich ein Stück Boden auseinandernehmen und eine ordentliche Laminatabschlußleiste verlegen. Die Fugen zwichen der Treppe und der Leiste konnte ich mit dem „silikonänlichen Produkt“ füllen.

Dachausbau

Das Dachausbau befindet sich in der finalen Phase: alles mit GK Platten verdeckt, 70% der Gesamtfläche verspachtelt, die Fugen mit Acryl zugemacht und gemalt. Für den Flur hatte ich Einmannplatten gekauft – die sind leichter (ca. 8kg gegenüber von 31kg bei „regulären“ 2,6m x 1.25m Gipskartonplatten). Und da ich im Flur alleine die Platten verlegen musste (wegen Platzmangel hätte es auch nicht viel gebracht, zu Zweit zu arbeiten) war Gewicht ein entscheidendes Kriterium. Mit der großen Platten kann man zu Zweit arbeiten, ich würde aber raten noch einen Helfer zu holen. So ist man am Abend nicht so fertig

Kosten des Dachausbaus sind relative gering wenn man diesen als Eigenleistung erbringt. In unserem (gekündigtem) Bauvertrag war der Ausbau ohne Dämmung und Dampfsperrfolie mit ca. 3000€ kalkuliert. Das erscheint mir wegen hohem Arbeitsanteil realistisch.

Dachausbau Kosten

Kosten des Dachausbaus beim Selbstbauen von ca. 100m2 Dachfläche:

1. Klemmfilz (Isover, 200mm) – ca. 800€
2. Dampfsperrfolie – ca. 300€
3. SiGa Produkte (Klebeband für Dampfsperre und Folie-zu-Wand-Kleber) – ca. 150€.
4. Schrauben \ Tackerklammern etc. – ca. 100€
5. Dach Querlattung – ca. 150€
6. Gipskartonplatten – ca. 200€
7. Spachtel (ich hatte MultiFinish von Knauf) – ca. 20€
8. Farbe – ca. 100€
9. Acryl – ca. 10€

Also, ca. 2000€ wenn man noch Lieferungen und Werkzeug dazu rechnet.

Dachausbau: der Leiter und die Bühne machen das Anbringen von Platten möglich.

Dachausbau: die Gipsplatten sind angebracht

Dachausbau: gespachtelt und dann die Fugen mit Acryl ausgebessert

Dachausbau: Fertig!