Hausbau, ein Baublog

Vor ein paar Tagen hatten wir plötzlich ein komisches Problem mit Warmwasser – das Wasser aus der Warmwasserleitung im OG war kalt.

Natürlich überprüfte ich als Erstes die Temperatur in dem Warmwasserspeicher. Die Temperatur war, wie sie sein muss, 45°. Danach habe ich entdeckt, dass das Wasser in der Küche (die kürzeste Strecke der Wasserleitung) immer zuverlässig warm war, und in dem Bad in EG – ab und zu ein wenig wärmer.

Da es davor überhaupt keine Änderungen an den Leitungen oder Sanitärobjekten vorgenommen wurden, wirkte die Situation ein wenig unheimlich…

Ich konnte nur eine Hypothese „auszuarbeiten“ – der Mischbatterie im EG-Bad war vielleicht kaputtgegangen. Davor hat der Thermostat laute pfeifende Töne von sich gegeben. So könnte die Mischbatterie die Kalt,- und Warmwasserkreise zusammenmischen.

Nach dem abschrauben von der Mischbatterie, wollte ich prüfen, ob es aus der Warmwasserleitung jetzt Warmwasser kommt. Aber… Aus beiden Leitungen kam kaltes Wasser. Auch wenn eine von den Beiden im Keller, am Eingang abgedreht war.

Dann war es klar dass es irgendwo ein „Kurzschluss“ gibt, ganz plötzlich…

Ich habe ihn gefunden (und danach mich wie ein „James Bond von Sanitär“ gefühlt ). Das war die seit einem Monat installierte Badarmatur in dem OG-Bad. Wie auf dem Bild zu sehen ist, hat die Armatur 2 Regler. Und mit beiden kann man die Wassermenge regulieren. Es war, zum ersten Mal seit Installation, nur der untere geöffnet! Da die Armatur anscheinend nicht selbstsicher ist, vermischen sie die 2 Kreise. Wenn man so eine Badarmatur in einer größeren Anlage installiert, ist man verloren… Warum darf man überhaupt so was verkaufen?

Danach überlegte ich dass die Situation nur dann auftreten konnte, wenn der Druck in der Warmwasserleitung viel geringer als in der Kaltwasserleitung ist. Ich wusste schon davor, dass das Warmwasser bei und langsamer fliest, aber keine Bedeutung dem Fakt beigemessen. Im Prinzip muss es bei meiner Installation gleich sein, der Druck in der WW-Leitung ist durch den Druck des Kaltwassers im Eingangsbereich bestimmt.

Mein Heizungsinstallateur hat es sofort erraten – der „Rückschlagsventil“ (nie davor über den Teil gehört, hier der Wikipediaartikel) musste gereinigt werden. Das Ventil ist als Sicherung installiert, um das Eindringen vom Warmwasser in die Kaltwasserleitung zu vermeiden (was meiner Badarmatur fehlt).

Nach dem Reinigen des Rückschlagsventils (s. das Bild) stimmt der Warmwasserdruck wieder.

Ende des Herbsts haben wir endlich unsere freistehende Badewanne samt Armatur bestellt und bekommen. Es war eine Herausforderung eine Badewanne zu finden, die uns nicht nur von Design her passt, sondern auch bezahlbar ist. Eine freistehende Badewanne wird von Großhändler, meines Erachtens, als Luxus angesehen (keine Ahnung warum) und mit nicht nachvollziehbaren Preisen versehen. Deshalb haben wir wieder im Internet bestellt (bei badeloft.de). Die Badewanne ist aus Mineralguss, schwer, und dadurch stabil, lässt sich leicht waschen (obwohl mit Mattoberfläche) und entspricht unseren Vorstellungen, bezüglich Design.

Rohrverbindung undicht

Gleich zu Beginn, als ich die Armatur anschließen wollte, habe ich eine unangenehme Tatsache entdeckt – die Rohrverbindung zum Warmwasserabzweig war Nass. Es war schon damals, als mein Sanitärinstallateur die Abzweige für eine freistehende Badarmatur gemacht hat, war die Konstruktion uns beiden nicht so klar (die Badewanne und die Armatur fehlte) und deshalb nicht so sauber gemacht. Für solche Stellen sollten irgendwelche spezielle Kästen geben, die im Estrich verschwinden und eine Revisionsklappe haben. Vielleicht gibt es auch solche…
Um die Verbindung zu ersetzen, mussten wir ein wenig Estrich rausschlagen und das Rohr samt Abzweig mit einem Reparaturkit ersetzen. Die Reparaturteile lassen sich mit dem Kunststoffrohr mit einem “Klick” verbinden. So braucht man relativ wenig Platz dafür freizuschlagen.

Schwerlastanker für die Badarmatur

Die Badarmatur kam mit 4 Schwerlastankern die in Estrich rein mussten. Bei Fußbodenheizung muss man damit vorsichtig umgehen. Ich habe die Löcher zwischen den Heizungsrohren gebohrt (dank der o.g. Reparatur waren die Leitungen zu sehen). Ansonsten würde ich statt 80mm Anker, 40mm kaufen. 40mm sollten beim Estrich über Heizungsrohr vorhanden sein. Auf jeden Fall muss die Armatur, auch aus Sicherheitsgründen, fest angeschraubt sein.

Badarmatur befestigen

Beim Befestigen von Badarmatur wollte ich unbedingt die Schläuchen und Wasserabzweigen für spätere Revisionen zugänglich machen. Gleichzeitig, so unauffällig wie möglich. Deshalb legte ich den Fliesenstück über diese Stelle nicht aufs Kleber sondern nur auf Fliesenkreuze, um die Höhe anzupassen. Und die Fuge rum um die Fliese mit Silikon statt Fugenmasse gefüllt. Die Fußabdeckung der Armatur habe ich auch abgedichtet, damit das Wasser von der Fliese nicht im Estrichloch für Schläuche reinläuft.

Die Badewanne

Der finale Schritt – das Aufstellen von der Badewanne. Die größte Schwierigkeit stellt eigentlich nur das Gewicht der Wanne – 170kg. Wir haben die Badewanne auf ein paar Holzstücke gestellt, über den Abwasserrohr geschoben, den Ablauf montiert und die Holzstücke rausgeholt. Später mache ich noch eine Silikonfuge um die Badewanne herum. Ich möchte erst sicher sein dass der Ablauf dicht ist.
Genau so haben wir uns die Wanne vor 2 Jahren geplannt

Nach einem passenden Waschtisch haben wir gar nicht gesucht – es war klar, dass wir einen selber bauen müssen. Nur so kann man die gewünschten Größe und Aussehen erreichen. Zum Glück hatte ich noch 1m² Mosaik übrig – so kam die Idee einen gefliesten Waschtisch zu bauen.

Die Auswahl der Platte nahm viel Zeit in Anspruch. Es gab eigentlich 2 Optionen – eine Küchenplatte oder eine mit Mosaik geflieste Oberfläche. Beide Optionen hatten Nachteile. Die passende Küchenplatte, die wir gefunden haben, konnte man nicht als Waschtischplatte bestellen (mit wasserdichtem Rand) und eine Mosaikoberfläche ist nicht besonders pflegeleicht. Dann kam Die Idee – die Platte aus Naturstein zu bestellen. Die Option kostet, je nach Stein, einige Hundert Euro. Unsere “black Pearl” Platte, mit 2 Bohrungen und einer Standardkante, haben wir für 310€ bekommen. Und so geht es mit dem Waschtisch selber bauen:

Träger für den Waschtisch

Je nach Gewicht des Tisches muss man die passende Träger finden (oder man baut einen mit Füssen). Meiner wiegt ca. 110 Kilo – Steinplatte, Waschbecken, gefliester Unterbau etc. Dazu habe ich die Masse meiner Kinder mal Beschleunigung im Sprung addiert und habe die 4 250kg-Träger in Hornbach gekauft. Die Träger sind an der Wand mit 12 Schrauben (100×10) befestigt. Ein Smart kann jetzt sicher darauf parken.

Steinplatte befestigen

Das Befestigen der Platte ist nur mit Kleber möglich. Ich dachte am Anfang an 2-Komponentenklber aber im Natursteingeschäft, wo die Platte bestellt wurde, hat man mich zu einem “Karosserie”-Kleber überredet. Da habe ich ihn auch gekauft- Ich habe keine Ahnung was das genau ist, aber er hält. Der Kleber trägt man auf die Träger auf (sparsam) und legt die Platte drauf. Nach ein paar Stunden ist die Konstruktion fest. Bis dahin habe ich den vorderen Rand der Platte fixiert, damit sie nicht rutscht.
Wenn die Bohrungen in der Platte stimmen, geht die Installation von Waschbecken und Wasserhahn problemlos. Den Waschbecken setzt man auf Silikon. Auch die Fuge zwischen Wand und Waschtischplatte muss man mit Silikon abdichten.

Unterbau

Eine der größten Herausforderungen beim Waschtischbauen – die Türen und/oder Schubladen zu beschaffen. Man könnte versuchen diese auch selber zu bauen, aber der Aufwand war mir zu hoch. Unsere Unterschrankelemente haben wir in Ikea gefunden – preiswert und leicht einzubauen. Sie lassen sich auch lackieren, wenn die Farbe nicht passt.

Die Wände und Boden des Unterbaus habe ich aus OSB Platten zusammengeschraubt. Die Platten sind stabil, geeignet zum Fliesen und imprägniert. 2-fache Lackierung dient als zusätzliche Schutz gegen Feuchte. Es muss nicht vollflächig sein, aber zumindest Schnittrand muss man imrägnieren. Die OSB Platten sind angeschraubt an den Aluprofil, der an die Steinplatte verklebt ist. Das Schrankgerüst muss millimetergenau auf die Schubladen und Türen abgestimmt sein. Der 90°-Winkel zwischen Platte und Wänden ist unbedingt einzuhalten.

Waschtisch fliesen

Die Vorbereitung zum Fliesen: die OSB Platten grundieren und die Abschlussprofile befestigen. Das Grundieren braucht man bei den OSB Platten um die nötige Haftung von Fliesenkleber zu ermöglichen. Ohne Grundierung kann sich der Kleber von der glatten Oberfläche lösen. Die Profile muss man nur dann vor dem Kleben befestigen, wenn man mit Mosaik fliest. Die Breite eines Mosaiksteines muss dabei berücksichtigt werden, so dass man das unnötige Schneiden von Mosaiksteinen vermeidet.

Der Ausbau vom Bad im Obergeschoss geht langsam weiter – im Dezember habe ich den Boden gefliest und die LED Spots in die Bodenfliese eingebaut. Die Spots gehen um die zukünftige Badewanne herum und sollen diese schön-blau beleuchten. Der Spaß kostete knapp 400€ (6 LED Spots, ein Transformator und eine Bohrkrone).

Schritt für Schritt Anleitung

 

LED Spots auswählen

Die LED Spots die fürs Einbauen in eine Fliese geeignet sind, sind nicht überall zu finden. In Baumarkt bin ich nicht fündig geworden. Die Spots müssen folgende wichtige Kriterien erfüllen:

• Einbautiefe muss zu der Fliese passen, ca. 10mm (es sei denn man bohrt Estrich unter der Fliese. Ich denke hier an die Abdichtung…)
• Die Spots müssen wasserdicht sein, meine LEDs hatten die Schutzart IP68.

Nicht zuletzt sollte man auch an die Wartung denken. Obwohl die Spots Tausende von Stunden leuchten können, muss man die trotzdem austauschen können.

Fliese bohren

Die nötige Bohrungen kann man entweder von einem Fliesengeschäft machen lassen, oder selber mit einer Diamantbohrkrone bohren. Kostengünstigere Variante für mich (6 Spots 20mm) war die entsprechende Diamantbohrkrone für 20€ zu kaufen. Die Löcher in einem Fliesengeschäft bohren lassen, hätte, laut Angebot, ca. 30€ gekostet. Mit einer Bohrkrone für Winkelschleifer lassen sich Fliesen viel schneller schneiden – ein Winkelschleifer macht mehr Umdrehungen und ist stabiler. Eine Bohrung nahm nur ein paar Sekunden in Anspruch. Zum Vergleich: für ein, mit der Bohrmaschine gebohrtes Loch, für eine Schraube (10mm), habe ich ca 5min gebraucht.

LED Spots in der Fliese platzieren

Um die LED Spots austauschen zu können muss man diese so in der Fliese befestigen, dass es später möglich ist die Spots mit einem kurzen Stück Kabel (10-12cm) rauszuholen. Um das Durchdringen von Fliesenkleber in das Spotbohrung zu verhindern, klebt man das Loch, von unteren Seite mit einem Klebeband zu. Davor natürlich den Kabel nicht vergessen, s. das Bild links.
Auf der oberen Fliesenseite wickelt man das Kabel in das Loch und steckt den Spot rein.

Fliesen verkleben

Jetzt kann die Fliese verklebt werden. Dabei müssen die Kabel Richtung Transformator gehen. Ich habe sicherheitshalber kein Kleber an den Stellen mit Spots eingetragen, damit der Klebeband nicht nach oben gedrückt wird.

Transformator an Stromkabel anschließen

Meinen Transformator habe ich zusammen mit Spots in einem Set gekauft. Der ist klein genug um in eine Unterputzdose reinzupassen. Die Unterputzdose habe ich direkt oberhalb der Sockelleiste gesetzt – man sie nicht hinter der Badewanne und weniger Putz muss weggeschlagen werden.

Das Einbauschrank-Projekt hatte eine längere Planungsphase. Wir wollten einen Schrank der Raumhoch ist und trotzdem leicht wirkt. Das Möbelstück ist ein Teil vom vor 2 Jahren erstellten Baddesign (s. den Artikel). Die Option einen fertigen Schrank zu kaufen, ist ziemlich schnell ausgeschieden. Wir haben keinen Schrank, oder kein System gefunden, das uns von der Größe gepasst hat. Die Dachschräge oben machte die Sache nicht leichter. Also – den Schrank selber bauen.

Nachdem ich im Hornbach die Lamellentüren gesehen habe, war die Entscheidung getroffen. Helle Lamellentüren bleiben dezent und passen gut in unser Bad. Wie immer half das SketchUp beim Planen. Die Türen kosten, je nach Größe, ca. 20 bis 70€, bei der relativ guten Qualität.

 

Für das Gerüst des Schranks habe ich die einfachsten Möbelplatten genommen. Da es um Badzimmer geht, spielt natürlich Schutz vor Feuchtigkeit eine Rolle. Die Möbelplatten an sich sind keineswegs gegen Feuchte geschützt. Ich habe die Platten, inklusive Kanten, lackiert. Hoffentlich halten  sie 10-15 Jahre ohne sich zu verformen oder verschimmeln. Um den Schranksockel von Wasser am Boden zu Schützen, habe ich Kunststoffgleiter, ca. 8mm hoch, an die unteren Kanten angenagelt.

 

 

Zum Glück passten die Türenbreiten, ich musste nur zwei kleine mittlere Türen 2 cm schmaler machen. Es ging mit einem Hobel ganz schnell. Die andere “Herausforderung” war die Anpassung einer Lamellentür an die Dachschräge. Meine Schreinerkünste reichten nur fürs die einfachste Option – schräg absägen und von Innenseite ein Brett anschrauben. Die hangende Lamellen habe ich an das Brett wiederum mit kleinen Schrauben befestigt.

Das Anhängen von Türen war die Aufwendigste – die Möbelscharniere wollen Millimeter ganau montiert werden. Trotzdem habe ich die Möbelscharniere und keine Aufschraubschrniere genommen (die Hornbach im “Projekt Kleiderschrank” empfiehlt, s. hier) um die Türen besser einstellen zu können.

Ich konnte keine andere Lösung für die Glasregale und Spiegel finden, als diese im Internet zu bestellen. Ich bestellte die Regale aus 6mm ESG-Sicherheitsglas. Die Regale sind, aus meiner Sicht, ziemlich überteuert – 23€ für eine ca. 35x35cm Glassregal… Dafür kann man die Größen millimeter genau angeben und Kanten polieren lassen.

Nach dem Lackieren und anbringen von Hacken und Regalen (auch aus Möbelplatten) ist der Schrank fertig und bietet eine Menge von Stauraum.
Das Ganze hat ohne Glasregale und Spiegel ca. 350€ gekostet, mit – ca. 490€. Die Regale sind noch nicht eingetroffen. Ich werde ein Foto davon machen, sobald die Teile da sind.

Aktualisierung 14.12.2012: Die Regale und der Spiegel sind da. Aus irgendeinem Grund in 3 Lieferungen eingetroffen, jeweils mit 1 Woche Abstand.

Fortsetzung des Artikels “Bodengleiche Dusche, Teil 1″

Nach langem hin und her mit der Art der Duschboden haben wir uns für ein Glasmosaik entschieden. Zuerst war Steinmosaik geplant, aber Fliesenverkäufer rieten uns davon ab. Steinmosaik sei nicht für Nassbereiche geeignet, da sie sich mit der Zeit verfärbt und lässt sich schlecht putzen. Auf meine Frage, ob das Mosaik versiegelt werden kann (ich hatte mir vorgestellt, dass so was mit einer speziellen Lackschicht geht), lautete Antwort “nicht mit vertretbarem Aufwand”. Ok, wir wollten so oder so Glasmosaik für Wände benutzen, so nehmen wir sie auch für Duschboden. Weniger Materialien – gut für Design.

Weiter geht’s mit Bildern.
Die Alueckprofile werden geschnitten und in eine, für sie vorgesehene Vertiefungen, gelegt. Danach mit Wasserwaage ausgerichtet und mit Fliesenkleber befestigt.
Die kleinen Mosaiksteine brechen beim Schneiden oft ab. Deshalb sollte man versuchen die Position der Mosaikfliese bzw. Breite der Dusche so wählen, dass die Fliese nicht geschnitten werden muss. Die Breite und Tiefe der Duschwanne kann natürlich durch Standartgrößen der Duschkabine bestimmt sein. Wir werden unsere Duschabtrennung (ca. 90x110cm) bei einem Designglasladen bestellen (vom Preis her fast kein Unterschied zu Fertigduschkabinen) – da sind Größen variabel und werden bei der Bestellung millimetergenau gemessen.

Mit dem Fliesenkleber (Marmor- und Granitkleber) habe ich die Gefälle seitlich verdeutlicht.

Sieht schlimm aus… noch. Bei dünnem Mosaik ist der Kleber gleich der Fugenmörtel.
Ein Fliesenleger behauptete: Fugen in Mosaik sei so schmal dass der Kleber nicht weggespült wird. Das werden wir sehen

Auf dem nächsten Bild sieht man besonders gut wie wichtig die richtige Höhenausmessung ist. Obwohl die Duschwand einiges verstecken wird, sollte ein Messfehler in Millimeterbereich bleiben. Die Kanten des Profils sollten, in idealer Weise, exakt die Oberfläche der Fliesen rund um die Dusche treffen.

Hier findet Ihr  “Bodengleiche Dusche, Teil 1″

Seit ein paar Tagen bin ich beim Ausbauen von unserem Bad im Obergeschoß. Wie das Bad am Ende aussehen soll, habe ich im Baddesign Artikel beschrieben. Wir haben uns für eine bodengleiche Dusche entschieden.

Im ersten Schritt bereite ich den Boden für die bodengleiche Dusche zum Fliesen (ohne Duschwanne) vor.

Für diesen Schritt hatte ich folgende Materialien gebraucht:

• Ablaufrinne  (meine habe ich aus Hornbach, für 99€)
• Trittschalldämmung (2 cm stark)
• Estrich (4 Säcke)
• Fliesenlegerplatten (für Nassräume)
• Dichtungsband und Dichtungsmasse (Lugato)

Den Boden werde ich später mit Mosaik fliesen. Da das Glasmosaik (wieder) nur 5 mm stark und 2×2 cm groß ist, muss die Oberfläche sehr gerade sein, so dass nur eine dünne Kleberschicht drauf kommt.

Die Ausgangssituation – die vorbereitete Aussparung im Estrich. Es ist empfehlenswert die Aussparung genau zu planen.

Ein sehr wichtiger Schritt – die Ausrichtung des Ablaufs.  Damit Wasser später an keiner Stelle stehen bleibt, muss folgendes berücksichtigt werden:

• nötige Gefälle (ich habe 3% gemacht) an allen Seiten
• waagerechte Ausrichtung des Abflusses
• Stärke der Fliesen um der Dusche herum
• Stärke der Fliesen (oder Mosaik) in der Dusche
• (optional) Ich habe noch 1,5 cm Stufe (Höhenunterschied zwischen Badzimmerboden und Duschboden) eingeplant. Sicher ist sicher!

Damit der Estrich unter der Dusche nicht in direkten Kontakt mit der Bodenplatte und dem Ablaufrohr kommt, habe ich die 2 cm starke Trittschalldämmung reingelegt.

Nachdem die Aussparung mit Estrich gefüllt ist, kommen oben drauf die Fliesenlegerplatten. So wird die Fläche fürs Bekleben mit kleiner dünner Mosaik vorbereitet. Dabei sollte man mehrmals alle Gefälle prüfen.

So sieht die Duschwanne vorm Abdichten aus. Wie man sieht, habe ich an 3 Seiten Platz für Edelstahlprofile gelassen. Die Eckprofile sind nur 3cm breit,  die werde ich aber später einlegen, so dass ich die Mosaikfliesen nicht schneiden muss.

Noch mit zwei Schichten Dichtungsmasse und einem Dichtband den Duschboden abdichten und jetzt ist der Duschboden zum Fliesen vorbereitet!

Hier geht’s zum “Bodenbündige Dusche, Teil 2″

Wir haben uns entschieden nicht mehr weiter zu bauen, und dem Herrn Schmidt einen großen bunten Blumenstrauß zu schicken! (1. April…)

Es gibt beim Bau jede Menge zu berichten, aber keine Zeit – jede freie Minute hat man entweder einen Baumarktbesuch oder Suche im Internet nach irgendeiner Anleitung. In letzten Tagen haben wir uns gut am Plan gehalten:
–    die Sanitär und Heizung Rohinstallationen sind fertig. Die Sanitär wurde heute auf Dichtheit überprüft – erfolgreich. Der Heizungsbauer meckert dauernd (beim Wandschlagen) die fehlenden Wandschlitzen an, macht aber einen souveränen Eindruck.
–    unser Elektriker hat auch sehr gute Vorschritte gemacht – der Keller und EG sind abgeschlossen. Für den OG und Außeninstallation hat er noch eine Woche Zeit.
–    die Netzwerk und Telefon „Rohinstallation“ ist heute fast gemacht, als Eigenleistung.
–    Kontakten zu den Stuck-, Estrich-, und Betonfirmen laufen.

Es gibt auch Vorschritte in der Sache „Schmidt Wohnbau“, die muss ich aber erstmal für mich behalten.

KAT 7 Verkabelung

Für die KAT 7 Verkabelung habe ich 2 volle Tage gebraucht – in 6 Zimmern, jeweils 2 Kabel. Vielleicht ist es sogar mehr als wir brauchen werden (es reicht für 2 Telefondosen und 2 Datendosen im Zimmer oder 1+3 etc.), aber „doppelt hält besser“. Es ist meine erste Verkabelungsaktion gewesen, die trotzdem ohne große Schwierigkeiten gelaufen ist. Das ganze Material habe ich im Internet bestellt (gleich auch mit Stromsteckdosen, Jalousiesteuerung, Sprechanlage, Fußbodenheizungsregler, alles für Satellitenanlage etc.):
-    200m Kunststoffrohr M25
-    100m Datenkabel Kat. 7 S/FTP 4P AWG23 Duplex
-    100m Datenkabel Kat. 7 S/FTP 4P AWG23
-    Rutenbeck UAE Cat. 6a 8/8 2-fach (kein KAT 7, wegen RJ-45 Stecker)
-    Kaiser Geräte-Verbindungsdose Für die Unterputz-Montage von Netzwerkdosen.
-    3 Abzweigkästen 100mm x 100mm

Die Installation habe ich komplett mit 25-er Leerrohr gemacht. Dabei so geplant, dass:

• eine Rohrstrecke nicht länger als ca. 12m ist.  Es ist zwar nicht sehr wahrscheinlich dass ich irgendwann ein Kabel ersetzen werde, trotzdem möchte ich mir die Option offen lassen. Und da ich mit einem 15m Rohr (noch nicht mal an die Wand befestigt) einige Zeit brauchte um das Duplexkabel durchzuziehen, hatte ich die Kanäle mit Abzweigkästen geteilt. Das längste Kabelstück ist ca. 32 Meter geworden.

• keine Stromkabel neben Datenkabel parallel laufen. Es gibt wenige Stellen wo sich die Verkabelungen kreuzen, was aber nicht schlimm ist.

Obwohl ich mit einem in der Mitte des Hauses platzierten Patchfeld ein Teil von Arbeit und Kabel sparen könnte, habe ich mich entschieden alle Kabel bis zum HWR zu verlegen. So ist die ganze Technik schön in einem Raum versteckt. Das Patchfeld fehlt noch, sowie das richtige Wergzeug zum Auflegen, vor allem zum Testen.

Kaum ist der Held des Baus weg, kommt der Bau in Bewegung. Die Aufgabe ist nicht einfacher geworden – mit 35% gesamter Bausumme das Haus in 3,5 Monaten umzugsfertig zu bekommen, gestartet von einem nicht fertigen Rohbauzustand.

Wir starteten den Bau in Eigenregie und können zum ersten Mal seit ca. 6 Monaten wieder über Bauaktivitäten und sogar Bauforschritte berichten.

Der Bauzeitplan ist aktualisiert worden – laut unserer optimistischen Planung werden wir Ende Juni umziehen können. Die Eigenleistungen beschränken sich nicht mehr auf „Geld überweisen“ und „Blogbeiträge schreiben“.

Seit letzter Woche ist das Haus an die Wasser-, Strom-, und Telefonleitungen angeschlossen. Dabei konnte infra Fürth die vom Schmidt geplanten Durchführungen nicht nutzen – falsche Durchmesser, zu kleine Biegeradius, und, dazu die Garage die auf der Leitungen stehen würde. Das Haus bekam einen neuen Durchbruch in der Bodenplatte.

Die ersten Eigenleistungen:

• der HWR ist verputzt (damit die Strom-, und Telefonkästen, die Wasserleitung  und Heizungsrohinstallation auf verputzte Wände kommen)
• die Fugen in der Filigrandecken gespachtelt

Außerdem haben wir Fenster bestellt – endlich! Wie erwartet, nicht von Kipf & Sohn. Die Firma hat versprochen uns ein Angebot zu schicken, aber, wie immer, haben wir kein Angebot bekommen. Und keine Rückrufe. Der aktuelle Fensterbauer hat die Montage bis zum 18.04.2011 vertraglich garantiert.

Ein Vertrag mit unserem Heizungsbauer ist auch unterschrieben – die Sanitär-, und Heizungsrohinstallation beginnt am Montag, 21.03.2011.

Dasselbe mit dem Elektriker – der Vertrag ist Unterschrieben und er fängt nächste Woche an. Bei Elektroinstallationen plane ich die Netzwerk (Cat 7)-, und TV-Verkabelung, sowie Satellitenanlage, als Eigenleistung zu erbringen.

Eigentlich sollten wir laut dem Zeitplan schon beim Innenputz und Trockenbau sein, sind aber immer noch bei der mühsamen Phase des Angebotsholens, von Elektriker, von Fensterbauer, von Heizungs,- und Sanitärfirmen.

Erstaunlich wie unzuverlässig das funktioniert – eine Woche wird zu 2 Monaten. Ein „ja“ zu „kein Interesse mehr wegen bla-bla“…

Ein spezielle Aspekt dabei steckt in dem Dreieck „Bauherr – Generalübernehmer – Handwerker“.

Zum Einen, wollen 75% aller Firmen nur mit „privaten“ Auftraggebern arbeiten. Warum? Ich nehme an, weil es nah zu risikofrei bzgl. Gewährleistung ist. In der Regel keine Kontrolle (wegen fehlenden Kenntnissen) und keine Erfahrung mit Beanstandungen von Mängeln machen die Privataufträge für Handwerker schmackhaft. Deshalb, die Frage eines Handwerkers „Bauen Sie selbst oder mit GÜ\GU\Architekt?“ hört sich ein wenig nach „Sind Sie ein Trottel?“ Wenn nicht – kein Interesse.

Zum Zweiten, keine Transparenz für Bauherr. Man wird zum Gespräch mit Handwerker bestellt, geht 2 Stunden lang mit einem Vertreter durch Baustelle und erfährt eine Woche später dass es doch mit der Firma nicht klappt. Warum? Das bleibt meistens unklar. Die Transparenz braucht man, besonders wenn’s beim Bau zum Steckbleiben kommt. Wer aber in „Bauwelt“ nach Transparenz fragt, wird im besten Fall nur schlaues Lächeln sehen.

Ich bekomme ständig ein Gefühl (vor allem bei Sanitärfirmen): da funktioniert das altes „Nachfrage-Angebot“ System gar nicht. Vielleicht wegen regionaler Spezifik? „Mein Kunde läuft zu meinem Konkurrenten, aber ein Kunde von meinem Konkurrenten läuft zu mir“.

Und zum aktuellen Stand der Dinge beim Bau:

1. Heute mit einer neuen Heizungs,- und Sanitärfirma auf der Baustelle gewesen und warten jetzt auf das Angebot (für Heizung, Sanitär und kontrollierte Belüftung)
2. Wir warten seit 3 Wochen nach dem Angebot von Elektriker (wenn man ihn fragt es ist immer “schon unterwegs”)
3. Diese Woche (nach knapp 2 Monaten) ist das Angebot für Fenster und Haustüren angekommen. Der Vertreter hat damals alles “ganz schnell” versprochen…