Hausbau, ein Baublog

Ende des Herbsts haben wir endlich unsere freistehende Badewanne samt Armatur bestellt und bekommen. Es war eine Herausforderung eine Badewanne zu finden, die uns nicht nur von Design her passt, sondern auch bezahlbar ist. Eine freistehende Badewanne wird von Großhändler, meines Erachtens, als Luxus angesehen (keine Ahnung warum) und mit nicht nachvollziehbaren Preisen versehen. Deshalb haben wir wieder im Internet bestellt (bei badeloft.de). Die Badewanne ist aus Mineralguss, schwer, und dadurch stabil, lässt sich leicht waschen (obwohl mit Mattoberfläche) und entspricht unseren Vorstellungen, bezüglich Design.

Rohrverbindung undicht

Gleich zu Beginn, als ich die Armatur anschließen wollte, habe ich eine unangenehme Tatsache entdeckt – die Rohrverbindung zum Warmwasserabzweig war Nass. Es war schon damals, als mein Sanitärinstallateur die Abzweige für eine freistehende Badarmatur gemacht hat, war die Konstruktion uns beiden nicht so klar (die Badewanne und die Armatur fehlte) und deshalb nicht so sauber gemacht. Für solche Stellen sollten irgendwelche spezielle Kästen geben, die im Estrich verschwinden und eine Revisionsklappe haben. Vielleicht gibt es auch solche…
Um die Verbindung zu ersetzen, mussten wir ein wenig Estrich rausschlagen und das Rohr samt Abzweig mit einem Reparaturkit ersetzen. Die Reparaturteile lassen sich mit dem Kunststoffrohr mit einem “Klick” verbinden. So braucht man relativ wenig Platz dafür freizuschlagen.

Schwerlastanker für die Badarmatur

Die Badarmatur kam mit 4 Schwerlastankern die in Estrich rein mussten. Bei Fußbodenheizung muss man damit vorsichtig umgehen. Ich habe die Löcher zwischen den Heizungsrohren gebohrt (dank der o.g. Reparatur waren die Leitungen zu sehen). Ansonsten würde ich statt 80mm Anker, 40mm kaufen. 40mm sollten beim Estrich über Heizungsrohr vorhanden sein. Auf jeden Fall muss die Armatur, auch aus Sicherheitsgründen, fest angeschraubt sein.

Badarmatur befestigen

Beim Befestigen von Badarmatur wollte ich unbedingt die Schläuchen und Wasserabzweigen für spätere Revisionen zugänglich machen. Gleichzeitig, so unauffällig wie möglich. Deshalb legte ich den Fliesenstück über diese Stelle nicht aufs Kleber sondern nur auf Fliesenkreuze, um die Höhe anzupassen. Und die Fuge rum um die Fliese mit Silikon statt Fugenmasse gefüllt. Die Fußabdeckung der Armatur habe ich auch abgedichtet, damit das Wasser von der Fliese nicht im Estrichloch für Schläuche reinläuft.

Die Badewanne

Der finale Schritt – das Aufstellen von der Badewanne. Die größte Schwierigkeit stellt eigentlich nur das Gewicht der Wanne – 170kg. Wir haben die Badewanne auf ein paar Holzstücke gestellt, über den Abwasserrohr geschoben, den Ablauf montiert und die Holzstücke rausgeholt. Später mache ich noch eine Silikonfuge um die Badewanne herum. Ich möchte erst sicher sein dass der Ablauf dicht ist.
Genau so haben wir uns die Wanne vor 2 Jahren geplannt

Nach einem passenden Waschtisch haben wir gar nicht gesucht – es war klar, dass wir einen selber bauen müssen. Nur so kann man die gewünschten Größe und Aussehen erreichen. Zum Glück hatte ich noch 1m² Mosaik übrig – so kam die Idee einen gefliesten Waschtisch zu bauen.

Die Auswahl der Platte nahm viel Zeit in Anspruch. Es gab eigentlich 2 Optionen – eine Küchenplatte oder eine mit Mosaik geflieste Oberfläche. Beide Optionen hatten Nachteile. Die passende Küchenplatte, die wir gefunden haben, konnte man nicht als Waschtischplatte bestellen (mit wasserdichtem Rand) und eine Mosaikoberfläche ist nicht besonders pflegeleicht. Dann kam Die Idee – die Platte aus Naturstein zu bestellen. Die Option kostet, je nach Stein, einige Hundert Euro. Unsere “black Pearl” Platte, mit 2 Bohrungen und einer Standardkante, haben wir für 310€ bekommen. Und so geht es mit dem Waschtisch selber bauen:

Träger für den Waschtisch

Je nach Gewicht des Tisches muss man die passende Träger finden (oder man baut einen mit Füssen). Meiner wiegt ca. 110 Kilo – Steinplatte, Waschbecken, gefliester Unterbau etc. Dazu habe ich die Masse meiner Kinder mal Beschleunigung im Sprung addiert und habe die 4 250kg-Träger in Hornbach gekauft. Die Träger sind an der Wand mit 12 Schrauben (100×10) befestigt. Ein Smart kann jetzt sicher darauf parken.

Steinplatte befestigen

Das Befestigen der Platte ist nur mit Kleber möglich. Ich dachte am Anfang an 2-Komponentenklber aber im Natursteingeschäft, wo die Platte bestellt wurde, hat man mich zu einem “Karosserie”-Kleber überredet. Da habe ich ihn auch gekauft- Ich habe keine Ahnung was das genau ist, aber er hält. Der Kleber trägt man auf die Träger auf (sparsam) und legt die Platte drauf. Nach ein paar Stunden ist die Konstruktion fest. Bis dahin habe ich den vorderen Rand der Platte fixiert, damit sie nicht rutscht.
Wenn die Bohrungen in der Platte stimmen, geht die Installation von Waschbecken und Wasserhahn problemlos. Den Waschbecken setzt man auf Silikon. Auch die Fuge zwischen Wand und Waschtischplatte muss man mit Silikon abdichten.

Unterbau

Eine der größten Herausforderungen beim Waschtischbauen – die Türen und/oder Schubladen zu beschaffen. Man könnte versuchen diese auch selber zu bauen, aber der Aufwand war mir zu hoch. Unsere Unterschrankelemente haben wir in Ikea gefunden – preiswert und leicht einzubauen. Sie lassen sich auch lackieren, wenn die Farbe nicht passt.

Die Wände und Boden des Unterbaus habe ich aus OSB Platten zusammengeschraubt. Die Platten sind stabil, geeignet zum Fliesen und imprägniert. 2-fache Lackierung dient als zusätzliche Schutz gegen Feuchte. Es muss nicht vollflächig sein, aber zumindest Schnittrand muss man imrägnieren. Die OSB Platten sind angeschraubt an den Aluprofil, der an die Steinplatte verklebt ist. Das Schrankgerüst muss millimetergenau auf die Schubladen und Türen abgestimmt sein. Der 90°-Winkel zwischen Platte und Wänden ist unbedingt einzuhalten.

Waschtisch fliesen

Die Vorbereitung zum Fliesen: die OSB Platten grundieren und die Abschlussprofile befestigen. Das Grundieren braucht man bei den OSB Platten um die nötige Haftung von Fliesenkleber zu ermöglichen. Ohne Grundierung kann sich der Kleber von der glatten Oberfläche lösen. Die Profile muss man nur dann vor dem Kleben befestigen, wenn man mit Mosaik fliest. Die Breite eines Mosaiksteines muss dabei berücksichtigt werden, so dass man das unnötige Schneiden von Mosaiksteinen vermeidet.

Der Ausbau vom Bad im Obergeschoss geht langsam weiter – im Dezember habe ich den Boden gefliest und die LED Spots in die Bodenfliese eingebaut. Die Spots gehen um die zukünftige Badewanne herum und sollen diese schön-blau beleuchten. Der Spaß kostete knapp 400€ (6 LED Spots, ein Transformator und eine Bohrkrone).

Schritt für Schritt Anleitung

 

LED Spots auswählen

Die LED Spots die fürs Einbauen in eine Fliese geeignet sind, sind nicht überall zu finden. In Baumarkt bin ich nicht fündig geworden. Die Spots müssen folgende wichtige Kriterien erfüllen:

• Einbautiefe muss zu der Fliese passen, ca. 10mm (es sei denn man bohrt Estrich unter der Fliese. Ich denke hier an die Abdichtung…)
• Die Spots müssen wasserdicht sein, meine LEDs hatten die Schutzart IP68.

Nicht zuletzt sollte man auch an die Wartung denken. Obwohl die Spots Tausende von Stunden leuchten können, muss man die trotzdem austauschen können.

Fliese bohren

Die nötige Bohrungen kann man entweder von einem Fliesengeschäft machen lassen, oder selber mit einer Diamantbohrkrone bohren. Kostengünstigere Variante für mich (6 Spots 20mm) war die entsprechende Diamantbohrkrone für 20€ zu kaufen. Die Löcher in einem Fliesengeschäft bohren lassen, hätte, laut Angebot, ca. 30€ gekostet. Mit einer Bohrkrone für Winkelschleifer lassen sich Fliesen viel schneller schneiden – ein Winkelschleifer macht mehr Umdrehungen und ist stabiler. Eine Bohrung nahm nur ein paar Sekunden in Anspruch. Zum Vergleich: für ein, mit der Bohrmaschine gebohrtes Loch, für eine Schraube (10mm), habe ich ca 5min gebraucht.

LED Spots in der Fliese platzieren

Um die LED Spots austauschen zu können muss man diese so in der Fliese befestigen, dass es später möglich ist die Spots mit einem kurzen Stück Kabel (10-12cm) rauszuholen. Um das Durchdringen von Fliesenkleber in das Spotbohrung zu verhindern, klebt man das Loch, von unteren Seite mit einem Klebeband zu. Davor natürlich den Kabel nicht vergessen, s. das Bild links.
Auf der oberen Fliesenseite wickelt man das Kabel in das Loch und steckt den Spot rein.

Fliesen verkleben

Jetzt kann die Fliese verklebt werden. Dabei müssen die Kabel Richtung Transformator gehen. Ich habe sicherheitshalber kein Kleber an den Stellen mit Spots eingetragen, damit der Klebeband nicht nach oben gedrückt wird.

Transformator an Stromkabel anschließen

Meinen Transformator habe ich zusammen mit Spots in einem Set gekauft. Der ist klein genug um in eine Unterputzdose reinzupassen. Die Unterputzdose habe ich direkt oberhalb der Sockelleiste gesetzt – man sie nicht hinter der Badewanne und weniger Putz muss weggeschlagen werden.

Nach dem wir mit unserem Treppenbauer nur eine Teileinigung erzielt haben (hier die Vorgeschichte), musste ich die Spaltabdeckung selber machen. Es ist schon wesentlich billiger geworden als vom Treppenbauer angeboten – ca. 100€ gegenüber 700€.

Eine im Baumarkt gekaufte Küchenarbeitsplatte passt perfekt zu der Farbe unserer Holztreppe. Auch die Tiefe der Platte ist zum Glück genau die Richtige um den knapp 5cm breiten Spalt abzudecken.

Ich nutzte die Gelegenheit und baute für die Treppenstufen geplante Beleuchtung in die Abdeckung. Am Anfang wollten wir die Beleuchtung mit LED Streifen unter den Stufen anbringen. Der Aufwand und Preis wären aber wesentlich höher ausgefallen. Ich war mir auch nicht sicher, ob die LED Streifen robust genug sind.

Bei den Einbauleuchten habe ich aber einen Fehler gemacht. Bei der Suche nach Leuchten mit Einbautiefe weniger als 5cm, habe ich die Art der Leuchten vergessen. Die im Hornbach gekauften Leuchten brauchen nur 25mm beim Einbauen, sind aber Halogenleuchten, 20Wt. Das bedeutet, dass sie im Betrieb sehr heiß sind. Abgesehen von Verbrennungsgefahr, besteht auch Risiko, dass irgendwas auf die Stufen liegen bleibt (z.B. eine Kinderjacke) oder von oben runterfällt. Die Leuchten sind schon  10 sec nach dem Einschalten >100° heiß. Auch wenn diese einfach ein paar Stunden eingeschaltet bleiben, besteht das Gefahr, dass die Stufen unter den Leuchten heiß werden…

Ich muss diese also austauschen, entweder durch LED Leuchten oder durch Energiesparleuchten. Es gibt zum Glück ein breites Angebot im Internet, z.B. unter diesem Link zu finden. Mit der Tiefe kann ich bis 9cm ruhig gehen (ich wollte am Anfang die Treppenabdeckung oben nicht bohren). Da man in der Regel das Licht auf der Treppe  nur für sehr kurze Zeit braucht, sind die billigen und langwierig aufgehenden Energiesparlampen wahrscheinlich nicht die beste Wahl. Also, entweder gute Energiesparlampen oder LED.

Das Einbauschrank-Projekt hatte eine längere Planungsphase. Wir wollten einen Schrank der Raumhoch ist und trotzdem leicht wirkt. Das Möbelstück ist ein Teil vom vor 2 Jahren erstellten Baddesign (s. den Artikel). Die Option einen fertigen Schrank zu kaufen, ist ziemlich schnell ausgeschieden. Wir haben keinen Schrank, oder kein System gefunden, das uns von der Größe gepasst hat. Die Dachschräge oben machte die Sache nicht leichter. Also – den Schrank selber bauen.

Nachdem ich im Hornbach die Lamellentüren gesehen habe, war die Entscheidung getroffen. Helle Lamellentüren bleiben dezent und passen gut in unser Bad. Wie immer half das SketchUp beim Planen. Die Türen kosten, je nach Größe, ca. 20 bis 70€, bei der relativ guten Qualität.

 

Für das Gerüst des Schranks habe ich die einfachsten Möbelplatten genommen. Da es um Badzimmer geht, spielt natürlich Schutz vor Feuchtigkeit eine Rolle. Die Möbelplatten an sich sind keineswegs gegen Feuchte geschützt. Ich habe die Platten, inklusive Kanten, lackiert. Hoffentlich halten  sie 10-15 Jahre ohne sich zu verformen oder verschimmeln. Um den Schranksockel von Wasser am Boden zu Schützen, habe ich Kunststoffgleiter, ca. 8mm hoch, an die unteren Kanten angenagelt.

 

 

Zum Glück passten die Türenbreiten, ich musste nur zwei kleine mittlere Türen 2 cm schmaler machen. Es ging mit einem Hobel ganz schnell. Die andere “Herausforderung” war die Anpassung einer Lamellentür an die Dachschräge. Meine Schreinerkünste reichten nur fürs die einfachste Option – schräg absägen und von Innenseite ein Brett anschrauben. Die hangende Lamellen habe ich an das Brett wiederum mit kleinen Schrauben befestigt.

Das Anhängen von Türen war die Aufwendigste – die Möbelscharniere wollen Millimeter ganau montiert werden. Trotzdem habe ich die Möbelscharniere und keine Aufschraubschrniere genommen (die Hornbach im “Projekt Kleiderschrank” empfiehlt, s. hier) um die Türen besser einstellen zu können.

Ich konnte keine andere Lösung für die Glasregale und Spiegel finden, als diese im Internet zu bestellen. Ich bestellte die Regale aus 6mm ESG-Sicherheitsglas. Die Regale sind, aus meiner Sicht, ziemlich überteuert – 23€ für eine ca. 35x35cm Glassregal… Dafür kann man die Größen millimeter genau angeben und Kanten polieren lassen.

Nach dem Lackieren und anbringen von Hacken und Regalen (auch aus Möbelplatten) ist der Schrank fertig und bietet eine Menge von Stauraum.
Das Ganze hat ohne Glasregale und Spiegel ca. 350€ gekostet, mit – ca. 490€. Die Regale sind noch nicht eingetroffen. Ich werde ein Foto davon machen, sobald die Teile da sind.

Aktualisierung 14.12.2012: Die Regale und der Spiegel sind da. Aus irgendeinem Grund in 3 Lieferungen eingetroffen, jeweils mit 1 Woche Abstand.

Es ist Sommer und eigentlich die beste Zeit sich mit der Außenanlagen zu beschäftigen, aber da wir auf unsere Hangsicherung warten mussten und deswegen keine Fläche zum Abladen der Steinen, Pflaster, Splitt etc. hatten, habe ich wieder im Haus dem Bilden der Staubwolken (oder Staubhaufen…) meinen Beitrag geleistet.

Verlegen von Verblendsteinen

Kabel für Beleuchtung
Am Anfang muss die Beleuchtungsfrage geklärt werden. Sollen Leuchen an die Wand – muss der Kabel zu den Stellen verlegt werden. Wer die Kabelwege in seinem Haus kennt, hat bessere Karten. Im schlimmsten Fall muss der Kabelkanal in der Decke durchgeschlagen werden (ein Alptraum).

Bodenfuge
Das konnte ich keiner Anleitung entnehmen – wie macht man die Bodenfuge? Wenn die Wand in einem Flur, wie bei uns, mit Verblendsteinen verklebt werden muss, kann man davon ausgehen, dass Dreck beim Bodenwaschen auf die Steine kommt und da bleibt. Eine Silikonfuge, wie mir in Hornbach empfohlen wurde hilft kaum. Meine Lösung – einen Laminatabschlussprofil (U-Profil) auf den Boden legen. Die Verblendsteine kommen drauf. Die Fuge zwischen Bodenbelag und dem Profil kann sauber mit Silikon verdeckt werden.

Verblendsteinen bearbeiten und Qualität der Steinen
Unsere Verblendsteine wiesen eine mäßige Qualität auf (vielleicht liegt es an dem Preis – 30€/m²). Bei jedem einzelnen Stein musste ich mit einem Messer den hinteren Rand korrigieren. Es gab ein Karton wo alle Steine so gebogen waren, dass sie nur direkt unter Decke kamen, wo keiner sie richtig sieht. Das Gute dabei – die Steine kann man sehr einfach mit einer Holzsäge schneiden, mit einem Messer Rand korrigieren und mit einer Feile Rundungen anpassen. Auch z.B. Steckdosen sind kein Problem und können leicht ausgeschnitten werden.

Verblendsteine verlegen
Das fugenlose Verkleben war eigentlich kein Problem. Das Verlegen geht mit der Buttering-Floating-Methode (vom Hersteller empfohlen). Zum leichten anpassen der Reihenhöhe kann man Zahnhölzer verwenden. Das Kontrollieren der waagerechten Ausrichtung ist sehr empfehlenswert. Der Nachteil gegenüber Fliesen – es nimmt viel Zeit in Anspruch, fast jeder Stein muss zuerst leicht angepasst werden.

Zylinderleuchten anbringen
Die Leuchten finde ich richtig passend zum Steinlook. Die Schlitze in Steinen lassen sich einfach mit Stemmeisen stoßen. Die Leuchten werden mit einem Montagekleber an der Wand befestigt.

Imprägnieren
Und, wichtig, das Imprägnieren nicht vergessen. Verblendsteine lassen sich nicht abwischen, sondern nur mit einer Bürste reinigen.

Für alle, die eine abgehängte Decke mit eingebauter Beleuchtung lieber selber basteln, als auf der Suche nach einer Leuchte 5 Möbelhäuser besuchen

Als erstes, habe ich die neue Decke für unseren Windfang in Google SkethUp skizziert.  Besonders mit abgerundeten Linien ist es empfehlenswert das geplante Design zuerst „in 3D“ vorzustellen. Wer kein Programm zum visualisieren hat, sollte auf jeden Fall das Muster direkt auf der Decke zuerst abbilden, oder z.B. aus Karton ausschneiden und an der Decke die Größen und Linien anpassen.

Nachdem der Plan da ist, muss man überlegen wo der Stromkabel (über einen Schalter) am besten an die Einbauleuchten kommen soll. Ich hatte Glück und musste dazu nur 1 Meter langen Kanal im Putz durchschlagen. Ich musste weder neue Kabel legen, noch die Betondecke fräsen.

Mit Metallprofilen und Direktabhänger werden die vorher ausgeschnittenen Gipskartonplatten auf der benötigte Höhe aufgehängt. Die Rundungen in den Platten können auch nachträglich mit einem scharfen Messer angepasst werden. Wichtig ist, dass die Profile sich den später kommenden Leuchten nicht im Wege stehen. Die Profile sollten so platziert werden, dass die Ränder der GK-Platten nicht zu sehr in Luft hängen. Jetzt werden die Löcher für die Einbauleuchter mit einer passenden Krone gebohrt und der Stromkabel, ggf. mit Transformator, auf die Platten gelegt.

Nachdem die untere Fläche gebaut ist, kommen die aufwändigen (wegen Rundungen) vertikalen Abdeckungen. Für diese habe ich eine dünne Fliesenlegerplatte genommen. Sie lässt sich relativ gut biegen und schneiden. Für die Montage der Abdeckungen musste ich vorher Holzstücke zwischen Gipskartonplatten und der Betondecke befestigen, siehe Foto.

Der Rand sah doch nicht so schön. Um den Rundungen eine gleichmäßigen Verlauf zu verschaffen, kaufte ich einen Alu-Winkel, 20x10mm – dieser lässt sich sowohl gleichmäßig biegen, als auch an die Konstruktion, mit der breiteren Seite, befestigen.

Danach 3-mal spachteln und schleifen, die Wandfugen mit Acryl schließen, die Decke streichen, die Leuchten einbauen und die Lampen an das vorher gelegte Stromkabel anschließen. Fertig! So können Sie sicher sein dass Ihre Designdecke einmalig ist.

Wie es sich beim Bau gehört, gibt es eine zufriedene Seite und eine verärgerte. Und oft stehen Bauherren an der letzteren. Langsam gewöhnt man sich darauf und bleibt bei Mängeln, Pfusch und Verzögerungen ruhig. Das bedeutet aber nicht, dass die Dinge unter den Tisch fallen sollen.

Es ist eine Woche her, als mir von einer Mitarbeiterin unseres Treppenbauers am Telefon versprochen wurde, dass mich der Chef in einer Stunde zurückruft. Es gab keinen Anruf. Die Firma kennt schon unser Anliegen und teilt unsere Auffassung nicht. Deshalb macht es wohl keinen Sinn, zurückzurufen. Ich kann es nachvollziehen.

Es gibt zwei Probleme bei unserer Treppe (die übringens über 12.000€ gekostet hat): die “lockersitzenden” Metallstäbe und ein 5cm breite Spalt zwischen Trockenbauwand und  Stufen. Zu dem ersten Punkt meinte die Firma, es sei voll in Ordnung und ich solle sie anrufen und einen Termin ausmachen, wenn die Stäbe wieder hängen. Mein (und nicht der Firma) Problem ist ich habe viel zu tun. Ich arbeite und habe 3 Kinder. Deswegen will ich keinen Pflegeaufwand und keine Treppenreparaturterminen für die nächste Jahre einplanen. Es ist schneller, die Stäbe selber zu reparieren.

Das zweite Problem, das mit dem Spalt zwischen der Stufen und der Wand, ist komplezierter. Da eine Seite der Stufen auf eine Trockenbauwand treffen soll, was sie jedoch nicht macht, und die Wand zu der Treppeneinbauzeit nicht da war, kommt die Firma mit dem Argument: “Die Wand war nicht da!”. Vielleicht auch zurecht. Damit jeder, der das hier liest, für sich entscheiden kann, wer  im Recht oder Unrecht ist, soll  die Fotos unten anschauen. Wie man auf den Fotos sieht, sollte wohl nach Ansicht der Firma die Wand zwischen den Stufen und der Bodenplattenabdeckung gebaut werden… Da halte ich mit meinen bescheidenen Baukenntnissen nicht mit. Ich habe aber im jeden Fall erwartet, dass die Stufen bis zur Deckenverblendung gehen.

Eine Spaltabdeckung kostet entsprechnend dem Angebot der Firma über 700€. 7xx€ für ein ca. 5x15x220cm Brett, der fachgemäß verarbeitet wird.

Unser Bausachverständiger meinte sofort, als er die Treppe aufging – ohne dass ich ihn darauf angesprochen habe – “wenn Kinder da mit einem Bein stecken bleiben, kommt die Polizei”. Gut, das er die hängenden Stäbe nicht gesehen hat.

Was nun? Es bleibt einem, den üblichen Weg zu gehen – ein Gutachten holen, beim Anwalt vorbeigehen und abwarten. Risiken? Und hier wie üblich man bleibt auf den Gutachter-, und den Anwaltskosten sitzen. Man baut auch die Trockenwand da, wo die Firma sie “vorgesehen” hat.

Ich habe übringens die Firma im Blog bedankt, dass die Treppe rechtzeitig zum Umzug hergerichtet wurde. Danke noch mal!

Fortsetzung des Artikels “Bodengleiche Dusche, Teil 1″

Nach langem hin und her mit der Art der Duschboden haben wir uns für ein Glasmosaik entschieden. Zuerst war Steinmosaik geplant, aber Fliesenverkäufer rieten uns davon ab. Steinmosaik sei nicht für Nassbereiche geeignet, da sie sich mit der Zeit verfärbt und lässt sich schlecht putzen. Auf meine Frage, ob das Mosaik versiegelt werden kann (ich hatte mir vorgestellt, dass so was mit einer speziellen Lackschicht geht), lautete Antwort “nicht mit vertretbarem Aufwand”. Ok, wir wollten so oder so Glasmosaik für Wände benutzen, so nehmen wir sie auch für Duschboden. Weniger Materialien – gut für Design.

Weiter geht’s mit Bildern.
Die Alueckprofile werden geschnitten und in eine, für sie vorgesehene Vertiefungen, gelegt. Danach mit Wasserwaage ausgerichtet und mit Fliesenkleber befestigt.
Die kleinen Mosaiksteine brechen beim Schneiden oft ab. Deshalb sollte man versuchen die Position der Mosaikfliese bzw. Breite der Dusche so wählen, dass die Fliese nicht geschnitten werden muss. Die Breite und Tiefe der Duschwanne kann natürlich durch Standartgrößen der Duschkabine bestimmt sein. Wir werden unsere Duschabtrennung (ca. 90x110cm) bei einem Designglasladen bestellen (vom Preis her fast kein Unterschied zu Fertigduschkabinen) – da sind Größen variabel und werden bei der Bestellung millimetergenau gemessen.

Mit dem Fliesenkleber (Marmor- und Granitkleber) habe ich die Gefälle seitlich verdeutlicht.

Sieht schlimm aus… noch. Bei dünnem Mosaik ist der Kleber gleich der Fugenmörtel.
Ein Fliesenleger behauptete: Fugen in Mosaik sei so schmal dass der Kleber nicht weggespült wird. Das werden wir sehen

Auf dem nächsten Bild sieht man besonders gut wie wichtig die richtige Höhenausmessung ist. Obwohl die Duschwand einiges verstecken wird, sollte ein Messfehler in Millimeterbereich bleiben. Die Kanten des Profils sollten, in idealer Weise, exakt die Oberfläche der Fliesen rund um die Dusche treffen.

Hier findet Ihr  “Bodengleiche Dusche, Teil 1″

Diese Woche wurden die bestellten Sockelleisten geliefert. Schöne Sockelleisten aus Holz, angefertigt nach unserer Skizze. Die Idee haben wir eigentlich abgeguckt – vielen Dank an den Designer!

Die Leisten bestellten wir bei einer Schreinerei im Internet. Davor hatten wir uns Angebote von 4 Schreinereien geholt, diese unterscheideten sich mit Faktor 4! Von 11,50€ pro Laufmeter bis knapp 50€. Die Bestellung ging also an die Schreinerei mit dem günstigsten Angebot. Alles hätte gepasst, die Qualität, Lieferung, Farbe… Wenn nicht die Lackierung an der falschen Seite. Wie konnte man die Seite verwechseln… es bleibt mir ein Rätsel. OK, Sockelleisten in der Form sind vielleicht nicht so oft zu sehen, aber schon die Skizze an sich ist eindeutig. Da wir nicht noch mal warten wollten und die Firma uns ca. 20% Rabatt gab, nahmen wir die Leisten “zum selber Lackieren”.

Ein paar Abende habe ich mit einem Pinsel verbracht. Mit dem händischen Lackieren kriegt man natürlich nicht die Gleichmäßigkeit wie von Profis, aber dadurch sehen die Leisten noch “exklusiver” aus Übrigens, Sockelleisten dieser Art bekommt man in USA in einem Baumarkt. In Deutschland sind die Leisten “exklusiv”…

Der nächste Schritt – die Sockelleisten anbringen – war nicht weniger aufwändig als Lackieren. Jede 80cm eine Schraube – das ist klar. Was Zeit und Mühe kostet – die Ecken, besonders Innenecken. Es ist unmöglich die 14cm hohen Sockelleisten ideal zuzuschneiden. Deshalb kaufte ich mir eine spezielle Spachtel für Holz womit die Ecken “schnell” ausgebessert werden können. Das Versprechen auf der Packung “in 30 min trocken und kann geschliffen werden” war absolut übertrieben. Eine Schicht stärker als 2mm braucht 2 Tage bis es fest getrocknet ist. Wieder Geduld gefragt… Nachdem die Spachtelmasse endlich trocken war, habe ich die Schraubenstellen, Ecken und kleinere Defekte im Holz geschliffen und noch mal lackiert.

Die Fuge zwischen Wand und Sockelleiste habe ich mit Acryl zugemacht, den Anschluss an Laminatboden mit transparentem Silikon.

Ein großes Sortiment an Sockelleisten und Zubehör gibt es übrigens im hagebau Shop.