Hausbau

Wie es sich beim Bau gehört, gibt es eine zufriedene Seite und eine verärgerte. Und oft stehen Bauherren an der letzteren. Langsam gewöhnt man sich darauf und bleibt bei Mängeln, Pfusch und Verzögerungen ruhig. Das bedeutet aber nicht, dass die Dinge unter den Tisch fallen sollen.

Es ist eine Woche her, als mir von einer Mitarbeiterin unseres Treppenbauers am Telefon versprochen wurde, dass mich der Chef in einer Stunde zurückruft. Es gab keinen Anruf. Die Firma kennt schon unser Anliegen und teilt unsere Auffassung nicht. Deshalb macht es wohl keinen Sinn, zurückzurufen. Ich kann es nachvollziehen.

Es gibt zwei Probleme bei unserer Treppe (die übringens über 12.000€ gekostet hat): die “lockersitzenden” Metallstäbe und ein 5cm breite Spalt zwischen Trockenbauwand und  Stufen. Zu dem ersten Punkt meinte die Firma, es sei voll in Ordnung und ich solle sie anrufen und einen Termin ausmachen, wenn die Stäbe wieder hängen. Mein (und nicht der Firma) Problem ist ich habe viel zu tun. Ich arbeite und habe 3 Kinder. Deswegen will ich keinen Pflegeaufwand und keine Treppenreparaturterminen für die nächste Jahre einplanen. Es ist schneller, die Stäbe selber zu reparieren.

Das zweite Problem, das mit dem Spalt zwischen der Stufen und der Wand, ist komplezierter. Da eine Seite der Stufen auf eine Trockenbauwand treffen soll, was sie jedoch nicht macht, und die Wand zu der Treppeneinbauzeit nicht da war, kommt die Firma mit dem Argument: “Die Wand war nicht da!”. Vielleicht auch zurecht. Damit jeder, der das hier liest, für sich entscheiden kann, wer  im Recht oder Unrecht ist, soll  die Fotos unten anschauen. Wie man auf den Fotos sieht, sollte wohl nach Ansicht der Firma die Wand zwischen den Stufen und der Bodenplattenabdeckung gebaut werden… Da halte ich mit meinen bescheidenen Baukenntnissen nicht mit. Ich habe aber im jeden Fall erwartet, dass die Stufen bis zur Deckenverblendung gehen.

Eine Spaltabdeckung kostet entsprechnend dem Angebot der Firma über 700€. 7xx€ für ein ca. 5×15x220cm Brett, der fachgemäß verarbeitet wird.

Unser Bausachverständiger meinte sofort, als er die Treppe aufging – ohne dass ich ihn darauf angesprochen habe – “wenn Kinder da mit einem Bein stecken bleiben, kommt die Polizei”. Gut, das er die hängenden Stäbe nicht gesehen hat.

Was nun? Es bleibt einem, den üblichen Weg zu gehen – ein Gutachten holen, beim Anwalt vorbeigehen und abwarten. Risiken? Und hier wie üblich man bleibt auf den Gutachter-, und den Anwaltskosten sitzen. Man baut auch die Trockenwand da, wo die Firma sie “vorgesehen” hat.

Ich habe übringens die Firma im Blog bedankt, dass die Treppe rechtzeitig zum Umzug hergerichtet wurde. Danke noch mal!

Treppe

Treppe

Treppe Metallstaebe

Fortsetzung des Artikels “Bodengleiche Dusche, Teil 1″

Nach langem hin und her mit der Art der Duschboden haben wir uns für ein Glasmosaik entschieden. Zuerst war Steinmosaik geplant, aber Fliesenverkäufer rieten uns davon ab. Steinmosaik sei nicht für Nassbereiche geeignet, da sie sich mit der Zeit verfärbt und lässt sich schlecht putzen. Auf meine Frage, ob das Mosaik versiegelt werden kann (ich hatte mir vorgestellt, dass so was mit einer speziellen Lackschicht geht), lautete Antwort “nicht mit vertretbarem Aufwand”. Ok, wir wollten so oder so Glasmosaik für Wände benutzen, so nehmen wir sie auch für Duschboden. Weniger Materialien – gut für Design.

Weiter geht’s mit Bildern.
Die Alueckprofile werden geschnitten und in eine, für sie vorgesehene Vertiefungen, gelegt. Danach mit Wasserwaage ausgerichtet und mit Fliesenkleber befestigt.
Die kleinen Mosaiksteine brechen beim Schneiden oft ab. Deshalb sollte man versuchen die Position der Mosaikfliese bzw. Breite der Dusche so wählen, dass die Fliese nicht geschnitten werden muss. Die Breite und Tiefe der Duschwanne kann natürlich durch Standartgrößen der Duschkabine bestimmt sein. Wir werden unsere Duschabtrennung (ca. 90×110cm) bei einem Designglasladen bestellen (vom Preis her fast kein Unterschied zu Fertigduschkabinen) – da sind Größen variabel und werden bei der Bestellung millimetergenau gemessen.

Bodenbündige Dusche: Fliesen mit Mosaik

Mit dem Fliesenkleber (Marmor- und Granitkleber) habe ich die Gefälle seitlich verdeutlicht.

Mosaikfliese als Duschboden

Sieht schlimm aus… noch. Bei dünnem Mosaik ist der Kleber gleich der Fugenmörtel.
Ein Fliesenleger behauptete: Fugen in Mosaik sei so schmal dass der Kleber nicht weggespült wird. Das werden wir sehen

Duschboden: Fliesenfugen

Bodengleiche Dusche: Gefälle

Auf dem nächsten Bild sieht man besonders gut wie wichtig die richtige Höhenausmessung ist. Obwohl die Duschwand einiges verstecken wird, sollte ein Messfehler in Millimeterbereich bleiben. Die Kanten des Profils sollten, in idealer Weise, exakt die Oberfläche der Fliesen rund um die Dusche treffen.

Bodenbündige Dusche

Glasmosaik an der Wand, passend zum Duschboden

Hier findet Ihr  “Bodengleiche Dusche, Teil 1″

Diese Woche wurden die bestellten Sockelleisten geliefert. Schöne Sockelleisten aus Holz, angefertigt nach unserer Skizze. Die Idee haben wir eigentlich abgeguckt – vielen Dank an den Designer!

Die Leisten bestellten wir bei einer Schreinerei im Internet. Davor hatten wir uns Angebote von 4 Schreinereien geholt, diese unterscheideten sich mit Faktor 4! Von 11,50€ pro Laufmeter bis knapp 50€. Die Bestellung ging also an die Schreinerei mit dem günstigsten Angebot. Alles hätte gepasst, die Qualität, Lieferung, Farbe… Wenn nicht die Lackierung an der falschen Seite. Wie konnte man die Seite verwechseln… es bleibt mir ein Rätsel. OK, Sockelleisten in der Form sind vielleicht nicht so oft zu sehen, aber schon die Skizze an sich ist eindeutig. Da wir nicht noch mal warten wollten und die Firma uns ca. 20% Rabatt gab, nahmen wir die Leisten “zum selber Lackieren”.

Ein paar Abende habe ich mit einem Pinsel verbracht. Mit dem händischen Lackieren kriegt man natürlich nicht die Gleichmäßigkeit wie von Profis, aber dadurch sehen die Leisten noch “exklusiver” aus Übrigens, Sockelleisten dieser Art bekommt man in USA in einem Baumarkt. In Deutschland sind die Leisten “exklusiv”…

Der nächste Schritt – die Sockelleisten anbringen – war nicht weniger aufwändig als Lackieren. Jede 80cm eine Schraube – das ist klar. Was Zeit und Mühe kostet – die Ecken, besonders Innenecken. Es ist unmöglich die 14cm hohen Sockelleisten ideal zuzuschneiden. Deshalb kaufte ich mir eine spezielle Spachtel für Holz womit die Ecken “schnell” ausgebessert werden können. Das Versprechen auf der Packung “in 30 min trocken und kann geschliffen werden” war absolut übertrieben. Eine Schicht stärker als 2mm braucht 2 Tage bis es fest getrocknet ist. Wieder Geduld gefragt… Nachdem die Spachtelmasse endlich trocken war, habe ich die Schraubenstellen, Ecken und kleinere Defekte im Holz geschliffen und noch mal lackiert.

Die Fuge zwischen Wand und Sockelleiste habe ich mit Acryl zugemacht, den Anschluss an Laminatboden mit transparentem Silikon.

Schritt 1: Sockelleiste geschnitten und angeschraubt

Schritt 2: Sockelleiste gespachtelt und geschliffen

Schritt 3: Sockelleiste lackiert und mit Acryl und Silikon abgedichtet

Holzsockelleiste

Sockelleiste

Seit ein paar Tagen bin ich beim Ausbauen von unserem Bad im Obergeschoß. Wie das Bad am Ende aussehen soll, habe ich schon im Baddesign Artikel beschrieben.  Neben den richtigen Badaccessoires und den passenden Badmöbeln und Fliesen haben wir uns bei der Wahl zwischen Dusche und Badewanne für ein besonderes Highlight entschieden: Für eine bodengleiche Dusche!

Im ersten Schritt bereite ich den Boden für die bodengleiche Dusche zum Fliesen (ohne Duschwanne) vor.

Für diesen Schritt hatte ich folgende Materialien gebraucht:

• Ablaufrinne  (meine habe ich aus Hornbach, für 99€)
• Trittschalldämmung (2 cm stark)
• Estrich (4 Säcke)
• Fliesenlegerplatten (für Nassräume)
• Dichtungsband und Dichtungsmasse (Lugato)

Den Boden werde ich später mit Mosaik fliesen. Da das Glasmosaik (wieder) nur 5 mm stark und 2×2 cm groß ist, muss die Oberfläche sehr gerade sein, so dass nur eine dünne Kleberschicht drauf kommt.

Aussparung im Estrich für eine bodengleiche Dusche

Die Ausgangssituation – die vorbereitete Aussparung im Estrich. Es ist empfehlenswert die Aussparung genau zu planen.

Bodengleiche Dusche - Installation von Ablauf

Ein sehr wichtiger Schritt – die Ausrichtung des Ablaufs.  Damit Wasser später an keiner Stelle stehen bleibt, muss folgendes berücksichtigt werden:

• nötige Gefälle (ich habe 3% gemacht) an allen Seiten
• waagerechte Ausrichtung des Abflusses
• Stärke der Fliesen um der Dusche herum
• Stärke der Fliesen (oder Mosaik) in der Dusche
• (optional) Ich habe noch 1,5 cm Stufe (Höhenunterschied zwischen Badzimmerboden und Duschboden) eingeplant. Sicher ist sicher!

Trittschalldämmung für die Dusche

Damit der Estrich unter der Dusche nicht in direkten Kontakt mit der Bodenplatte und dem Ablaufrohr kommt, habe ich die 2 cm starke Trittschalldämmung reingelegt.

Platten für die bodengleiche Dusche

Nachdem die Aussparung mit Estrich gefüllt ist, kommen oben drauf die Fliesenlegerplatten. So wird die Fläche fürs Bekleben mit kleiner dünner Mosaik vorbereitet. Dabei sollte man mehrmals alle Gefälle prüfen.

Duschwanne vor dem Abdichten

So sieht die Duschwanne vorm Abdichten aus. Wie man sieht, habe ich an 3 Seiten Platz für Edelstahlprofile gelassen. Die Eckprofile sind nur 3cm breit,  die werde ich aber später einlegen, so dass ich die Mosaikfliesen nicht schneiden muss.

Duschwanne Abdichten

Noch mit zwei Schichten Dichtungsmasse und einem Dichtband den Duschboden abdichten und jetzt ist der Duschboden zum Fliesen vorbereitet!

Hier geht’s zum “Bodenbündige Dusche, Teil 2″

Die LED Beleuchtung  gehört mittlerweile fest zum Design. Flexibilität, Größe und Farbenauswahl machen die LED Leuchten zu einem relativ einfachen Mittel – Designideen mit Licht zu bereichern.

Nun, so einfach ist es wiederum nicht. Wir planen eine LED Beleuchtung der Treppenstufen und als Übung habe ich Beleuchtung für 3 Wandbilder gemacht.

Wir kauften einen Set in Hornbach – 1m flexible RGB LED Streifen und einen Kontroller dazu. Den LED Streifen kann man jede 10cm schneiden, 3 Streifen für 3 Bilder konnte ich also daraus machen. Beim Verbinden der Streifen musste ich das Lötzubehör auspacken… Die Verbindungsstücke (diese muss man extra kaufen) waren nur 10cm lang und die Anschlusse passten zu den Streifen nicht ganz (Anschluss zu groß, so dass die Streifen rausfallen), obwohl von einem Hersteller gemacht. Ich habe nicht riskiert die Streifen an den Verbindungskabel zu löten (Lötkolben zählt nicht zu meinen besten Freunden) und das Problem auf eine “mechanische Art und Weise” gelöst.

Das kleinere Problem war den Platz in der Wand für den Kontroller und den Netzteil zu schaffen. Daran sollten LED Hersteller arbeiten – die Größe dieser Teile ist, im Vergleich zu schmalen dünnen Streifen, ein wenig suboptimal für Installation.

Mit dem Ergebnis der Arbeit sind wir ganz zufrieden. Der RGB Kontroller kann viele Farben und Modi, gesteuert von Fernbedienung. Unten ein paar Bilder.

Tipps für LED-Anfänger (von einem LED-Anfänger):

1. Ausrichtung der LED Licht ist wichtig. (Der schöne Nebeneffekt in der Ecke, s. Fotos, gefällt mir fast besser als der geplante).
2. Wenn das Licht entlang einer Fläche geht, muss die Fläche gerade sein
3. Je größer die LED Beleuchtungsstärke ist, desto mehr Gedanken muss man über die Kühlung der LED Leuchten machen.

Die Bilder ohne Beleuchtung

LED Licht Blau

LED Beleuchtung

LED Leuchten Lila

LED Kontroller und der Netzteil in der Wand

LED Streifen

Jeder Bauherr weiß – wenn ein Bagger kommt, sind große Veränderungen an der Baustelle zu erwarten. Das ist das Attraktive an einem Bagger beim Hausbau.

Seit Ende Mai wartete ich auf ein Baggerunternehmen das mir die Auffüllung machen sollte. Zuerst war das wegen Zeitmangel verschoben, dann wegen Wetter, dann wegen Urlaube und am Ende konnte ich den Herren nicht mehr erreichen, weder per Handy noch im Büro. Solche Sachen können nur bei Bau passieren… Leute verschwinden.

Seit 2 Wochen ist unsere Baugrube endlich bis zur Geländeoberkante minus 20 cm aufgefüllt. Davor hatten wir eine Hinterfüllung mit Brechsand (den Keller zu 2/3) gehabt und mussten auf die „Terrasse“ runterspringen. Außerdem sind die Gartenwege, Terrasse und die Anfahrt mit Schotter für Pflastern „vorbereitet“. Dabei hat sich herausgestellt (unerwartet für mich) dass man eigentlich zuerst Kantensteinen macht und dann die Tragschicht aus Schotter. „Again what learned…“ Trotzdem haben wir entschieden die Schicht jetzt machen lassen, da wir noch nicht wissen wann es zu Außenanlagen kommt. Es wird mir ein wenig mehr Zeit kosten ein Betonbett für Kanten rum um das vorhandene Schotter vorzubereiten und Schotter wieder verdichten. Dafür können wir endlich auf unserem Grundstück parken, mit ca. 55m² Parkfläche ist da mehr as genug Platz für 2 Autos. Und keine Probleme mit stehendem Regenwasser – die 30cm Schotterschicht hat gute Versickerungseigenschaften.

Also, der erste Schritt bei Außenanlagen ist gemacht worden. Diesem müssen noch viele weitere folgen: Aushub für die Garage, Bau der Außentreppe (Fundamente, Auffüllung mit Verdichten, Treppe auflegen etc) Errichten einer Anböschung aus Stein entlang einer Grundstücksgrenze, Pflastern, Terrassenbau und anlegen des Gartens.

Wegen der Hanglage musste der Bagger sich zuerst um einen Weg nach oben bemühen.

Die Baugrube vor dem Auffüllen

Die Veränderungen am Grundstück: 1. die Baugrube vor dem Auffüllen 2. Aufgefüllt mit demBodenaushub 3. Schotter verteilt und verdichtet

Gartenwege an der Hauseingangsseite

Das Verlegen und Verfugen von Mosaikfliesen im Bad ist, wie ich festgestellt habe, nicht immer leicht. Besonders wenn die Mosaikfliesen nur 3 mm dick sind (bei 8 mm dicke Fliese um die Mosaik herum) und müssen dann mit einem Fugenmörtel anderer als Kleber Farbe verfugt werden. Dafür hatte ich keinerlei Probleme beim Schneiden von der Glas-Mosaik, die dünnen Einzelstücke ließen sich ohne Widerstand in allen Richtungen trennen.

Die erste Fliese habe ich (optimistisch) versucht mit einer dickeren Kleberschicht auf dieselbe Höhe wie Fliese zu bringen. Die Vorgehensweise hat sich als „suboptimal“ herausgestellt. Das Ergebnis: eine halbe Stunde fürs ausrichten einzelnen Steinchen, der Zahnspachtel war nicht so hilfreich, und eine halbe Stunde fürs Entfernen vom Kleber aus der Fugen. Der Kleber ist weiß (Granit- und Glasfliesenkleber) und die Fugen müssen mit schwarzem Mörtel geschlossen werden. Dabei rutschte das Mosaik permanent nach unten und wollte auf keinen Fall einen gleichmassigen Abstand von der Wand haben.

Nach der ersten Verzweiflung habe ich mich erinnert an die Methode die Höhen auszugleichen – zuerst wird eine „Fliesenlegerplatte“ auf die Wand geklebt und dann die Fliesen.

Die „Fliesenlegerplatten“ habe ich beim nächsten Baustoffhändler gefunden – es ist eine WEDI-Platte (vielleicht gibt’s auch andere die dem Zweck entsprechen). Diese sind in mehrere Stärken erhältlich: 4mm, 6mm etc. Eine 4 mm war genau die richtige um die 5 mm Differenz auszugleichen. Die Platten sind nicht besonders billing (ca 25€/m²) aber kompensieren den Preis durch deutlich kleineren Arbeitsaufwand und bessere Qualität am Ende. Die Platten waren schnell verklebt und am nächsten Tag gefliest. Die Kleberschicht (gekämmt mit Zahnspachtel) war dünn genug um Übermengen an Kleber in Fugen zu vermeiden. Es waren lokale Austritte da, aber deutlich weniger als bei der ersten Mosaikfliese.

Nach dem Verfugen und Silikonarbeiten ist die Gästedusche vollständig gefliest.

Um das Raum vollständig fertig zu bekommen, fehlt uns eine Lieferung von bathhomestore.com. Die Lieferung (Duschwände und WC-Becken) war vor kurzem zum vierten(!) mal verschoben, jeweils um 2 Wochen…  Die Begründung ist immer die Gleiche – „unser Lieferant ist schuld“. Das Geld haben wir schon vor Monaten bezahlt. Aber ob davon am Ende noch was wird…

Zuerst wird die Platte geschnitten und an die Wand mit Fliesenkleber verklebt.

Die dünnen Mosaikfliesen liessen sich ohne Probleme schneiden

Auf die Platte kommen die Mosaikfliesen (auf eine dünne Kleberschicht)

Und fertig! Die Mosaik ist verfugt und die Ecken mit Silikon zugemacht.

Die Verlegen von Fliesen gehören zu den typischen Eigenleistung Arbeiten. Ich würde die Arbeiten auch deshalb nicht an einen Fliesenleger weitergeben, weil ich diese mag.

Bis jetzt sind die Gäste Bad und die Küche gefliest. Fliesen im Bad nur zum Teil da die Mosaikfliesen immer noch fehlen. Bemerkung am Rande – so eine Erfahrung mit absolut unzuverlässigen Lieferungen hatten wir noch nie gehabt. Egal wo man bestellt – Baumarkt, Internet, Fachhandel – es kommt alles bis zu 6 Wochen später als zugesagt. Als Erklärung – die Auftragsbücher der Lieferanten sind überfüllt.

Glasfliesen

Aber es gibt einiger Aspekte die das Fliesenlegen erschweren, z.B. Material. Die Glasfliesen im Gäste-Bad (Wand) haben mir schon ein paar Stunden mehr gekostet. Zum Beispiel, anders als bei anderen Fliesen (wie Feinsteinzeug) ist es absolut unmöglich 1 cm breite Streifen abzuschneiden. Weder mit Fliesenschneider, noch mit Winkelschleifer oder Glasschneider. Man muss aufpassen dass es nirgendwo dazu kommt (beim Abmessen und beim Kleben der ersten Fliesen). Mit einem Glasschneider oder Fliesenschneider ist es auch nicht zu schaffen eine innere Ecke rauszuschneiden (auch mit Bohren, siehe Bild ) Wenn man die Stellen hat wo es keine Kompromisse geben kann, ist es besser einen Fliesenleger beauftragen. Seine Arbeit wird bestimmt billiger als Kauf einer speziellen Maschine. Beim späten Bohren einer Glasfliese muss man auch aufpassen – wenn’s zu schnell geht springt die Fliese.

Feinsteinzeug Fliesen

Die Feinsteinzeugfliesen im Bad (Boden) und in der Küche sind ohne Probleme verlegt worden. Die Rundungen für die bodenbündige Dusche habe ich mit einem Verstellschlüssel (Engländer) gemacht. (Man bricht Zentimeter für Zentimeter ab. Die Methode habe ich selber erfunden Man spart dadurch eine Menge Winkelschleiferdreck und gesprungene Fliesen) Der Rand sieht nicht so professionell aus, wird aber unter der Silikonfuge versteckt.

Die Bodendekore in der Küche haben relativ viel Zeit in Anspruch genommen – die lange schmale Fliesenstücke muss man mit viel Gefühl horizontal ausrichten. Hier hilft eine Wasserwaage und gleichmäßige Kleberschicht

Die erste Fliese muss gut ausgerichtet sein. Kleber (speziell für Granit und Glasfliesen) muss vollflächig auf der Fliese verteilt werden, damit sich die Farbe gleichmässig ändert.

Glasfliese Schneiden: so geht es nicht!

Abdichten der Duschwanne

Feinsteinzeug Fliesen in der Küche, mit dem aufwändigem Bodendekor.

Die 2 Wochen „Baustellenurlaub“ sind vorbei und es wird Zeit den Status des Hausbaus zu ziehen.

Mittlerweile ist das Haus innen vollständig verputzt, Estrich ist verlegt, wir haben Wasser- und Kanalanschlüße, Steckdosen können benutzt werden.

Die meiste Zeit des Urlaubs habe ich mit dem Innenausbau und verbracht:

Elektroinstallation abgeschlossen

Beim Testen meiner CAT 7 Verkabelung, nach dem Auflegen auf CAT6A Patchfeld, habe ich 2 Fehler gefunden – ein Dreher in einer Steckdose und ein fehlerhaftes Auflegen im Patchfeld (da waren gleich 3 Adern falsch, obwohl ich mich nicht erinnern kann, dass ich an dem Tag Bier getrunken habe J ).

Bei der Sat-Anlage musste ich auch eine Korrektur machen – der Quatro-LNB den ich gekauft habe kann nicht „standalone“ funktionieren – also kaufte ich noch einen von der Sorte plus einen 9/8 Multischalter.

KAT 6a Patchfeld in dem Wandschrank

Auflegen des KAT 7 Kabels aufs Patchfeld

Schleifen und spachteln der EG und KG Decken

Wie alle Arbeiten an der Decke erfordern auch Schleifen und Spachteln eine besonders „angenehme“ Körperhaltung. Ich habe mir für 2 Tage die Flex Giraffe („Langhals-Schleifer Giraffe“, s. hier) Maschine mit Staubsauger gemietet und bin absolut sicher – die 200€ Investition war sehr effektiv! Auch mit der Maschine dauerte es 2 Tage die Decken zwei Mal zu schleifen – vor dem Spachteln und danach.

Die gespachtelte Decke vor dem zweiten Schleifen

Trockenbau

Trockenbau im Gäste WC und Vorbereitung zum Fliesen (Nassraum, daher ein wichtiger Punkt). Ein paar fotos dazu:

Abdichtung mit Lugato für Waschbecken im Gästebad

Wand- und (noch teilweise) Bodenabdichtung für WC

Dachausbau 2

Nachdem die Dachdämmung zwischen den Sparren steckte habe ich die Dampfsperrfolie angetackert. Eigentlich, eine Dampfsperre war nicht unbedingt notwendig – der Unterspannbahn ist diffusionsoffen und das Dach ist ein „belüftete“ Dach. Aber ich habe mich doch für die teuere Dörken Delta Reflex Dampfsperrfolie entschieden. Zum einen ist das Dach so noch trockener, und, zum zweiten, die Dampfsperre ohne „Defekte“ zu verlegen ist schwierig (mit billigen Dampfbremsfolien soll es meines Erachtens kaum möglich sein).

Beim Ankleben der Folie an die Wände (mit dem Siga Primur Kleber) hat sich ein weiteres Problem herauskristallisiert: die Innenwände sitzen an manchen Stellen tiefer als die Dachsparren. Das bedeutet dass ich die Gipsplatten tiefer anhängen muss. In einem Zimmer hatte ich 2 Dachlatten (je 24mm stark) aufeinander geschraubt, aber auch die 5 cm haben nicht gereicht. Die bis auf die Gipsplatte abgeschnittene Folie musste ich auf eine aufwändige Weise, von anderer Wandseite, wieder an Putz verkleben. Auch das entfernen von den Siga Primur Resten vom Putz war nicht gerade einfach… Bei den anderen Zimmern werde ich stärkere Dachlatten nehmen.

Dachausbau - die erste Gipsplatte an Dachlatten

Installation der Außentüren

Die Außentüreninstallation verlief problemlos und schnell.

Aussentuer im Keller

Außentür EG

Wenn ich nachhinein die Liste anschaue – wirkt es nicht groß. Aber so sind die Ausbauarbeiten – je weiter desto langsamer.

Nach dem die Fenstermontage und Putz letzte Woche abgeschlossen wurden, haben wir einen Termin mit der Estrichfirma ausgemacht. Das ist wohl einer der wichtigsten Terminen in unserem Bauplan, besonders im Anbetracht des fixen Umzugstermins. Ein Tag Verzögerung ist durch die Kanalarbeiten verursacht worden – die Anfahrt für den Estrichleger war nicht breit genug.

Bodenaufbau

• Bodenaufbau  EG und OG: 3 cm Dämmung + 3 cm Trittshalldämmung + 6,5 cm Zementestrich.  (Fußbodenheizung unter dem Estrich, deshalb 4,5 cm, laut Standard, über dem Rohr)

• Bodenaufbau KG: Knauf Abdichtungsbahn Katja Sprint + 4 cm Dämmung + 3 cm Trittshalldämmung +  6,5 cm Zementestrich. (Fußbodenheizung unter dem Estrich, deshalb 4,5 cm, laut Standard, über dem Rohr). Die Abdichtungsbahn braucht man um, zum Einen, die Restfeuchte im Beton , und, zum Anderen, um das mögliche Kondensat von der Bodendämmung zu isolieren.

Ein kleines Problem hatte ich beim Verlegen von der Abdichtungsbahn. Die Knauf Abdichtungsbahn Katja Sprint ist (einziger?) nach DIN zugelassene Abdichtungsbahn und kostet relativ viel Geld. Das Zusatzprodukt zu der ist der Knauf Anschlussstreifen, was unverschämt teuer ist (>1€/lm). Der Klebekraft des Anschlussstreifen (an Mauerwerk) ist sehr gering (sogar weniger als selbstklebende Streifen am Abdichtungsbahn). Da der Anschlussstreifen am nächsten Tag am Boden lag, habe ich aufgehört diesen zu benutzen und wollte die restliche 3 Rollen beim Baustoffhandel zurückgeben. Im Baustoffhandel habe ich das Herstellungsdatum beanstandet  (ich dachte die Klebewirkung sei dadurch schwächer geworden) und habe das Geld sogar für alle 6 Rollen zurückbekommen. Ein Mitarbeiter des Handels meinte – ich bin nicht der erste der das Problem hat. Also, Vorsicht bei den Knauf Anschlussstreifen. Preis – Leistung Verhältnis lässt zu wünschen übrig.

Vor dem Estrich

Bei der Vorbereitungsarbeiten für den Estrich habe ich folgende Checkliste im Internet gefunden: Estrich Vorbereitung.

Ich habe die Aussparungen für 2 Innentreppen und 3 bodenbündigen Duschen gebaut. Bei Treppenaussparungen muss man auf die für Treppenmontage nötige Breite vom  Rohboden (frei von Dämmung und Estrich) achten. Unser Treppenbauer sagte, er braucht nur 1cm (mir scheint es ziemlich knapp zu sein, aber er weiß es bestimmt besser).

Das Unterbringen vom ganzen Bauzeug, was bisher reichlich am Boden verteilt worden war (von mir und von Handwerkern die mit ihren Gewerke noch nicht ganz fertig sind) hat ein wenig Phantasie gefordert – am Ende alles auf dem Luftwärmepumpefundament gestapelt.

Vorbereitung für Estrich: Aussparung für Innentreppen

Estrich: Aussparung für die bodenbündige Dusche im OG

Fussbodenheizung mit Panzerrohr im Türenbereich

Keller, Bodenplatte Abdichtung: Abdichtungsbahn Knauf Katja Sprint

Fundament für Luftwaermepumpe als Zwschenlager vor dem Estrichlegen