Hausbau, ein Baublog

Den Artikel hatte ich im März geschrieben aber wegen Zeitmangel nicht veröffentlicht. Besser später als nie

Der Frühling lässt auf sich warten… Die durchschnittliche Temperatur im März betrug bei uns 1,6°, was weniger als Dezembertemperatur (1,7°) war.

Trotzdem haben wir im März langsam mit den Arbeiten draußen begonnen. 2 Jahre „Baustellenlook“ im Außenbereich soll sich langsam zu einer freundlicheren Ansicht ändern, mit vielen Pflanzen und ohne Lehm und Mineralbeton unter Schuhen. Um vor dem Pflastern der Anfahrt auf die Betriebstemperatur zu kommen, habe ich mit einer leichteren Aufgabe angefangen – die kleine Hangsicherung vor der Hofanfahrt.

Die Ecke gehört eigentlich nicht zum meinen Grundstück, sondern zu der Straße. Sie war nicht nur nicht besonders hübsch, sondern war auch die Ursache für lehmigen Schleim auf der Straße nach starken Regen. Ich weiß nicht wer für die Ecke zuständig ist, vermute aber dass es der Bauherr ist, der die Landschaft verändert hatte und den Hang verursachte. Deshalb habe ich mir die Zeit für Anfragen in Ämter gespart und den Hang mit den Pflanzenringen befestigt, oder, besser gesagt, versteckt. Ich habe weder einen Betonfundament vorbereitet (darf auf dem öffentlichen Weg auch nicht) noch auf die Einbuchtungen auf den Pflanzenringen geachtet, noch eine Kieshiterfüllung gemacht. Ich hoffe, dass es auch so hält. Immerhin stand die Erde ohne Sicherung 2 Jahre.

Wer eine richtige und stabile Hangsicherung aus der Pflanzenringen bauen will, sollte sich die Schritte in der Anleitung im Buch anschauen – das Hornbach-Projekt-Buch

Die Hauptfunktion der Konstruktion – bepflanzt zu werden. Auf dem steilen Hang konnte ich kaum eine Pflanze in die Erde setzen. Sobald die Pflanzen größer sind, sieht man die offene Erde nicht mehr und ein Regen macht auch Nichts mehr aus.

Ende des Herbsts haben wir endlich unsere freistehende Badewanne samt Armatur bestellt und bekommen. Es war eine Herausforderung eine Badewanne zu finden, die uns nicht nur von Design her passt, sondern auch bezahlbar ist. Eine freistehende Badewanne wird von Großhändler, meines Erachtens, als Luxus angesehen (keine Ahnung warum) und mit nicht nachvollziehbaren Preisen versehen. Deshalb haben wir wieder im Internet bestellt (bei badeloft.de). Die Badewanne ist aus Mineralguss, schwer, und dadurch stabil, lässt sich leicht waschen (obwohl mit Mattoberfläche) und entspricht unseren Vorstellungen, bezüglich Design.

Rohrverbindung undicht

Gleich zu Beginn, als ich die Armatur anschließen wollte, habe ich eine unangenehme Tatsache entdeckt – die Rohrverbindung zum Warmwasserabzweig war Nass. Es war schon damals, als mein Sanitärinstallateur die Abzweige für eine freistehende Badarmatur gemacht hat, war die Konstruktion uns beiden nicht so klar (die Badewanne und die Armatur fehlte) und deshalb nicht so sauber gemacht. Für solche Stellen sollten irgendwelche spezielle Kästen geben, die im Estrich verschwinden und eine Revisionsklappe haben. Vielleicht gibt es auch solche…
Um die Verbindung zu ersetzen, mussten wir ein wenig Estrich rausschlagen und das Rohr samt Abzweig mit einem Reparaturkit ersetzen. Die Reparaturteile lassen sich mit dem Kunststoffrohr mit einem “Klick” verbinden. So braucht man relativ wenig Platz dafür freizuschlagen.

Schwerlastanker für die Badarmatur

Die Badarmatur kam mit 4 Schwerlastankern die in Estrich rein mussten. Bei Fußbodenheizung muss man damit vorsichtig umgehen. Ich habe die Löcher zwischen den Heizungsrohren gebohrt (dank der o.g. Reparatur waren die Leitungen zu sehen). Ansonsten würde ich statt 80mm Anker, 40mm kaufen. 40mm sollten beim Estrich über Heizungsrohr vorhanden sein. Auf jeden Fall muss die Armatur, auch aus Sicherheitsgründen, fest angeschraubt sein.

Badarmatur befestigen

Beim Befestigen von Badarmatur wollte ich unbedingt die Schläuchen und Wasserabzweigen für spätere Revisionen zugänglich machen. Gleichzeitig, so unauffällig wie möglich. Deshalb legte ich den Fliesenstück über diese Stelle nicht aufs Kleber sondern nur auf Fliesenkreuze, um die Höhe anzupassen. Und die Fuge rum um die Fliese mit Silikon statt Fugenmasse gefüllt. Die Fußabdeckung der Armatur habe ich auch abgedichtet, damit das Wasser von der Fliese nicht im Estrichloch für Schläuche reinläuft.

Die Badewanne

Der finale Schritt – das Aufstellen von der Badewanne. Die größte Schwierigkeit stellt eigentlich nur das Gewicht der Wanne – 170kg. Wir haben die Badewanne auf ein paar Holzstücke gestellt, über den Abwasserrohr geschoben, den Ablauf montiert und die Holzstücke rausgeholt. Später mache ich noch eine Silikonfuge um die Badewanne herum. Ich möchte erst sicher sein dass der Ablauf dicht ist.
Genau so haben wir uns die Wanne vor 2 Jahren geplannt

Nach einem passenden Waschtisch haben wir gar nicht gesucht – es war klar, dass wir einen selber bauen müssen. Nur so kann man die gewünschten Größe und Aussehen erreichen. Zum Glück hatte ich noch 1m² Mosaik übrig – so kam die Idee einen gefliesten Waschtisch zu bauen.

Die Auswahl der Platte nahm viel Zeit in Anspruch. Es gab eigentlich 2 Optionen – eine Küchenplatte oder eine mit Mosaik geflieste Oberfläche. Beide Optionen hatten Nachteile. Die passende Küchenplatte, die wir gefunden haben, konnte man nicht als Waschtischplatte bestellen (mit wasserdichtem Rand) und eine Mosaikoberfläche ist nicht besonders pflegeleicht. Dann kam Die Idee – die Platte aus Naturstein zu bestellen. Die Option kostet, je nach Stein, einige Hundert Euro. Unsere “black Pearl” Platte, mit 2 Bohrungen und einer Standardkante, haben wir für 310€ bekommen. Und so geht es mit dem Waschtisch selber bauen:

Träger für den Waschtisch

Je nach Gewicht des Tisches muss man die passende Träger finden (oder man baut einen mit Füssen). Meiner wiegt ca. 110 Kilo – Steinplatte, Waschbecken, gefliester Unterbau etc. Dazu habe ich die Masse meiner Kinder mal Beschleunigung im Sprung addiert und habe die 4 250kg-Träger in Hornbach gekauft. Die Träger sind an der Wand mit 12 Schrauben (100×10) befestigt. Ein Smart kann jetzt sicher darauf parken.

Steinplatte befestigen

Das Befestigen der Platte ist nur mit Kleber möglich. Ich dachte am Anfang an 2-Komponentenklber aber im Natursteingeschäft, wo die Platte bestellt wurde, hat man mich zu einem “Karosserie”-Kleber überredet. Da habe ich ihn auch gekauft- Ich habe keine Ahnung was das genau ist, aber er hält. Der Kleber trägt man auf die Träger auf (sparsam) und legt die Platte drauf. Nach ein paar Stunden ist die Konstruktion fest. Bis dahin habe ich den vorderen Rand der Platte fixiert, damit sie nicht rutscht.
Wenn die Bohrungen in der Platte stimmen, geht die Installation von Waschbecken und Wasserhahn problemlos. Den Waschbecken setzt man auf Silikon. Auch die Fuge zwischen Wand und Waschtischplatte muss man mit Silikon abdichten.

Unterbau

Eine der größten Herausforderungen beim Waschtischbauen – die Türen und/oder Schubladen zu beschaffen. Man könnte versuchen diese auch selber zu bauen, aber der Aufwand war mir zu hoch. Unsere Unterschrankelemente haben wir in Ikea gefunden – preiswert und leicht einzubauen. Sie lassen sich auch lackieren, wenn die Farbe nicht passt.

Die Wände und Boden des Unterbaus habe ich aus OSB Platten zusammengeschraubt. Die Platten sind stabil, geeignet zum Fliesen und imprägniert. 2-fache Lackierung dient als zusätzliche Schutz gegen Feuchte. Es muss nicht vollflächig sein, aber zumindest Schnittrand muss man imrägnieren. Die OSB Platten sind angeschraubt an den Aluprofil, der an die Steinplatte verklebt ist. Das Schrankgerüst muss millimetergenau auf die Schubladen und Türen abgestimmt sein. Der 90°-Winkel zwischen Platte und Wänden ist unbedingt einzuhalten.

Waschtisch fliesen

Die Vorbereitung zum Fliesen: die OSB Platten grundieren und die Abschlussprofile befestigen. Das Grundieren braucht man bei den OSB Platten um die nötige Haftung von Fliesenkleber zu ermöglichen. Ohne Grundierung kann sich der Kleber von der glatten Oberfläche lösen. Die Profile muss man nur dann vor dem Kleben befestigen, wenn man mit Mosaik fliest. Die Breite eines Mosaiksteines muss dabei berücksichtigt werden, so dass man das unnötige Schneiden von Mosaiksteinen vermeidet.

Der Ausbau vom Bad im Obergeschoss geht langsam weiter – im Dezember habe ich den Boden gefliest und die LED Spots in die Bodenfliese eingebaut. Die Spots gehen um die zukünftige Badewanne herum und sollen diese schön-blau beleuchten. Der Spaß kostete knapp 400€ (6 LED Spots, ein Transformator und eine Bohrkrone).

Schritt für Schritt Anleitung

 

LED Spots auswählen

Die LED Spots die fürs Einbauen in eine Fliese geeignet sind, sind nicht überall zu finden. In Baumarkt bin ich nicht fündig geworden. Die Spots müssen folgende wichtige Kriterien erfüllen:

• Einbautiefe muss zu der Fliese passen, ca. 10mm (es sei denn man bohrt Estrich unter der Fliese. Ich denke hier an die Abdichtung…)
• Die Spots müssen wasserdicht sein, meine LEDs hatten die Schutzart IP68.

Nicht zuletzt sollte man auch an die Wartung denken. Obwohl die Spots Tausende von Stunden leuchten können, muss man die trotzdem austauschen können.

Fliese bohren

Die nötige Bohrungen kann man entweder von einem Fliesengeschäft machen lassen, oder selber mit einer Diamantbohrkrone bohren. Kostengünstigere Variante für mich (6 Spots 20mm) war die entsprechende Diamantbohrkrone für 20€ zu kaufen. Die Löcher in einem Fliesengeschäft bohren lassen, hätte, laut Angebot, ca. 30€ gekostet. Mit einer Bohrkrone für Winkelschleifer lassen sich Fliesen viel schneller schneiden – ein Winkelschleifer macht mehr Umdrehungen und ist stabiler. Eine Bohrung nahm nur ein paar Sekunden in Anspruch. Zum Vergleich: für ein, mit der Bohrmaschine gebohrtes Loch, für eine Schraube (10mm), habe ich ca 5min gebraucht.

LED Spots in der Fliese platzieren

Um die LED Spots austauschen zu können muss man diese so in der Fliese befestigen, dass es später möglich ist die Spots mit einem kurzen Stück Kabel (10-12cm) rauszuholen. Um das Durchdringen von Fliesenkleber in das Spotbohrung zu verhindern, klebt man das Loch, von unteren Seite mit einem Klebeband zu. Davor natürlich den Kabel nicht vergessen, s. das Bild links.
Auf der oberen Fliesenseite wickelt man das Kabel in das Loch und steckt den Spot rein.

Fliesen verkleben

Jetzt kann die Fliese verklebt werden. Dabei müssen die Kabel Richtung Transformator gehen. Ich habe sicherheitshalber kein Kleber an den Stellen mit Spots eingetragen, damit der Klebeband nicht nach oben gedrückt wird.

Transformator an Stromkabel anschließen

Meinen Transformator habe ich zusammen mit Spots in einem Set gekauft. Der ist klein genug um in eine Unterputzdose reinzupassen. Die Unterputzdose habe ich direkt oberhalb der Sockelleiste gesetzt – man sie nicht hinter der Badewanne und weniger Putz muss weggeschlagen werden.

Bauen wird in Deutschland teuerer, genau so wie zu Miete zu wohnen. Bauboom geht weiter, angefangen vor 3 Jahren von Privatbauherren, die den niedrigen Bankzinsen nicht ausstehen konnten, und unterstützt von Investoren von ganzen Welt, die in Deutschland auf der Suche nach sicherer Geldanlage unterwegs sind.

Laut Wohnungs-Infobörse GmbH sind die Preise für Häuser in unserer Gegend, egal ob mit 100m², 150m² oder 200m² Wohnfläche, im 2012 um mehr als 20% gestiegen. In einem Jahr! Ein Großteil der Erhöhung geht in die Tasche von Bauunternehmer. Die durch Krise angestiegenen Investitionen in Immobilien verursachen höhere Nachfrage und verteuern Leistungen von Handwerker und Firmen.

Man könnte denken, dass es doch Sinn macht das Ende des Baubooms abzuwarten, mit Hoffnung auf niedrigere Preise für Eigenheime in 2-3 Jahre. Aber nicht immer lohnt sich das Warten – die Mietpreise halten mit und steigen seit 2010 viel stärker als davor und übertreffen deutlich den Anstieg der Inflation. In großen Städten erhöhen sich die Mieten bei Neuverträgen um bis zu 30%! (Quelle: zeit.de). Neben obengenannten Gründen spielt hier auch Globalisierung eine Rolle – immer mehr Menschen ziehen in Städte. In unserer Stadt sind die Mieten in einem Jahr um 13% gestiegen (laut Wohnungs-Infobörse GmbH).

Handwerker, die eine Wohnung mieten, profitieren übrigens 2 Mal – neben erhöhter Nachfrage nach deren Leistungen sind sie noch die beliebteste Berufsgruppe bei Vermieter.
Eine interessante Studie zum Thema Mieterselektion in Österreich (sollte in Deutschland ähnlich aussehen) hat Immobilienscout veröffentlicht. Dieser zufolge sind Ärzte und Manager nicht annährend von Vermieter so gewünscht wie Handwerker. Wobei das wichtigste Kriterium, wie erwartet, das nachweisbares Einkommen ist. Bedeutet das, dass die Handwerker stabileres, und vielleicht auch höheres, Einkommen haben als Manager?

Eine Investition in eigene vier Wände lohnt sich, meines Erachtens, immer noch, besonders für Familien mit mehreren Kindern. Man muss nur aufpassen, dass man den Anstieg der Preisen nicht in vollem Umfang mittragt – sich länger mit Handwerker-, oder Baufirmasuche beschäftigt, härter verhandelt, einige Gewerke in Eigenleistung durchführt und sich nicht unter Zeitdruck setzen lässt.

Wie viel Geld spart man, wenn man so viel wie möglich Gewerke als Eigenleistung bei einem Bau einbringt? Viele sehen das als eine Option wo man richtig viel sparen kann, vielleicht 30-40%… Das stimmt aber leider nicht. Meine Bank akzeptierte eine Finanzierung mit maximal 15% eingeplantem Ersparnis durch Eigenleistungen. Aber auch diese Zahl ist sehr groß. Obwohl ich sehr viel selber gemacht habe, vor allem bei Innenausbau und Aussenanlagen, glaube ich nicht, dass ich die 15% gespart habe.

Die Studie hier (http://www.stern.de/wirtschaft/immobilien/sparpotenzial-eigenleistung-bauen-mit-muskelhypothek-1809691.html) errechnet eine mögliche Ersparnis von ca. 9% bei einem 140m² Reihenhaus. Die Zeitaufwand dabei  – 850 Stunden.

Die relativ geringe Höhe der Ersparnis liegt meines Erachtens, zum größten Teil an Einkaufspreisen für Baustoffe und Materialien. Abgesehen von wenigen Materialien, wie zum Beispiel Bodenbeläge, kommt man als Privatperson nie auf dieselbe Preise wie ein Bauunternehmen, das sich seit Jahrzehnten mit Lieferantensuche beschäftigt und Dauerverträge mit Herstellern hat.

Auch Internethandel mit Baustoffen ist nicht so fortgeschritten wie in anderen Bereichen. Die Anzahl von Anbietern lässt zu wünschen übrig.

Eine (für mich) neue Alternative die ich im Internet entdeckt habe – Kauf von Restposten. Wobei man nicht unbedingt auf Qualität verzichten muss. Zum Beispiel bei dem Anbieter hier, ist jetzt Wienerberger Poroton T8 nur für 45% des üblichen Preises zu kaufen. Die Auswahl ist (noch) nicht sehr groß, aber vielleicht entwickelt sich mit der Zeit ein Markt, der einem Bauherrn weitere Sparmöglichkeiten anbietet.

Nach dem wir mit unserem Treppenbauer nur eine Teileinigung erzielt haben (hier die Vorgeschichte), musste ich die Spaltabdeckung selber machen. Es ist schon wesentlich billiger geworden als vom Treppenbauer angeboten – ca. 100€ gegenüber 700€.

Eine im Baumarkt gekaufte Küchenarbeitsplatte passt perfekt zu der Farbe unserer Holztreppe. Auch die Tiefe der Platte ist zum Glück genau die Richtige um den knapp 5cm breiten Spalt abzudecken.

Ich nutzte die Gelegenheit und baute für die Treppenstufen geplante Beleuchtung in die Abdeckung. Am Anfang wollten wir die Beleuchtung mit LED Streifen unter den Stufen anbringen. Der Aufwand und Preis wären aber wesentlich höher ausgefallen. Ich war mir auch nicht sicher, ob die LED Streifen robust genug sind.

Bei den Einbauleuchten habe ich aber einen Fehler gemacht. Bei der Suche nach Leuchten mit Einbautiefe weniger als 5cm, habe ich die Art der Leuchten vergessen. Die im Hornbach gekauften Leuchten brauchen nur 25mm beim Einbauen, sind aber Halogenleuchten, 20Wt. Das bedeutet, dass sie im Betrieb sehr heiß sind. Abgesehen von Verbrennungsgefahr, besteht auch Risiko, dass irgendwas auf die Stufen liegen bleibt (z.B. eine Kinderjacke) oder von oben runterfällt. Die Leuchten sind schon  10 sec nach dem Einschalten >100° heiß. Auch wenn diese einfach ein paar Stunden eingeschaltet bleiben, besteht das Gefahr, dass die Stufen unter den Leuchten heiß werden…

Ich muss diese also austauschen, entweder durch LED Leuchten oder durch Energiesparleuchten. Es gibt zum Glück ein breites Angebot im Internet, z.B. unter diesem Link zu finden. Mit der Tiefe kann ich bis 9cm ruhig gehen (ich wollte am Anfang die Treppenabdeckung oben nicht bohren). Da man in der Regel das Licht auf der Treppe  nur für sehr kurze Zeit braucht, sind die billigen und langwierig aufgehenden Energiesparlampen wahrscheinlich nicht die beste Wahl. Also, entweder gute Energiesparlampen oder LED.

Das Einbauschrank-Projekt hatte eine längere Planungsphase. Wir wollten einen Schrank der Raumhoch ist und trotzdem leicht wirkt. Das Möbelstück ist ein Teil vom vor 2 Jahren erstellten Baddesign (s. den Artikel). Die Option einen fertigen Schrank zu kaufen, ist ziemlich schnell ausgeschieden. Wir haben keinen Schrank, oder kein System gefunden, das uns von der Größe gepasst hat. Die Dachschräge oben machte die Sache nicht leichter. Also – den Schrank selber bauen.

Nachdem ich im Hornbach die Lamellentüren gesehen habe, war die Entscheidung getroffen. Helle Lamellentüren bleiben dezent und passen gut in unser Bad. Wie immer half das SketchUp beim Planen. Die Türen kosten, je nach Größe, ca. 20 bis 70€, bei der relativ guten Qualität.

 

Für das Gerüst des Schranks habe ich die einfachsten Möbelplatten genommen. Da es um Badzimmer geht, spielt natürlich Schutz vor Feuchtigkeit eine Rolle. Die Möbelplatten an sich sind keineswegs gegen Feuchte geschützt. Ich habe die Platten, inklusive Kanten, lackiert. Hoffentlich halten  sie 10-15 Jahre ohne sich zu verformen oder verschimmeln. Um den Schranksockel von Wasser am Boden zu Schützen, habe ich Kunststoffgleiter, ca. 8mm hoch, an die unteren Kanten angenagelt.

 

 

Zum Glück passten die Türenbreiten, ich musste nur zwei kleine mittlere Türen 2 cm schmaler machen. Es ging mit einem Hobel ganz schnell. Die andere “Herausforderung” war die Anpassung einer Lamellentür an die Dachschräge. Meine Schreinerkünste reichten nur fürs die einfachste Option – schräg absägen und von Innenseite ein Brett anschrauben. Die hangende Lamellen habe ich an das Brett wiederum mit kleinen Schrauben befestigt.

Das Anhängen von Türen war die Aufwendigste – die Möbelscharniere wollen Millimeter ganau montiert werden. Trotzdem habe ich die Möbelscharniere und keine Aufschraubschrniere genommen (die Hornbach im “Projekt Kleiderschrank” empfiehlt, s. hier) um die Türen besser einstellen zu können.

Ich konnte keine andere Lösung für die Glasregale und Spiegel finden, als diese im Internet zu bestellen. Ich bestellte die Regale aus 6mm ESG-Sicherheitsglas. Die Regale sind, aus meiner Sicht, ziemlich überteuert – 23€ für eine ca. 35x35cm Glassregal… Dafür kann man die Größen millimeter genau angeben und Kanten polieren lassen.

Nach dem Lackieren und anbringen von Hacken und Regalen (auch aus Möbelplatten) ist der Schrank fertig und bietet eine Menge von Stauraum.
Das Ganze hat ohne Glasregale und Spiegel ca. 350€ gekostet, mit – ca. 490€. Die Regale sind noch nicht eingetroffen. Ich werde ein Foto davon machen, sobald die Teile da sind.

Aktualisierung 14.12.2012: Die Regale und der Spiegel sind da. Aus irgendeinem Grund in 3 Lieferungen eingetroffen, jeweils mit 1 Woche Abstand.

Der Gartenweg rund um das Haus ist gepflastert! Eine der großen Aktionen draußen in diesem Sommer und Herbst ist abgeschlossen (abgesehen von den 5 Stufen von der Außentreppe zum Hauseingang).

Für den Weg haben wir ca. 30m² Pflaster, 1,5 Tonnen Granitstein (10x10x10cm), 30m² Unkrautvlies, 5 Tonnen Kies (0/32) plus ein Unmenge von Beton und Mörtel gebraucht. Ich denke an die Masse die wir, Dank unserem Grundstück am Hang, nach oben händisch schleppen mussten… Das Vorbereiten des Untergrundes hatten wir zum Glück schon im letzten Jahr gemacht – ca. 20cm verdichteten Mineralbeton. Damals konnte ein Bagger oder ein Lader noch hochfahren.

Zuerst habe ich den inneren Rand gemacht – Granitsteine entlang der Hauswand in Beton gesetzt. Zwischen der Wand und den Steinen – Streifen aus 10mm Styropor (Kontakt zwischen Granitstein und Sockelputz ist zu vermeiden).

Um Unkraut keine Chancen zu lassen legte ich auf den Mineralbeton ein Unkrautvlies. Auf die Höhe der Oberkante minus 5,5cm (Pflaster Stärke – 6cm) wurde der Kies aufgeschüttelt (ca. 3-6cm). Damit der Kies von der äußeren Wegseite nicht  rutscht, benutzte ich eine Holzlatte. Diese, auf die richtige Höhe eingestellt, half auch zum Abziehen vom überflüssigen Kies.

Da ich keinen Rüttler nach oben schleppen wollte, habe ich die Pflastersteine einfach mit einem Gummihammer ausgerichtet. Eine Wasserwaage hilft die Fläche und die Gefälle einzuhalten.

Nachdem die Pflasterreihen fertig gelegt waren, habe ich den äußeren Rand mit Steinen geschlossen. Der Vlies, nach Oben gelegt und mit Pflastersteinen fixiert, haltete dabei die letzte Reihe und Kies darunter.  Die Rundungen im Pflaster ließen sich leicht mit einem Winkelschleifer schneiden.

Den Hauseingangsbereich haben wir auch gepflastert, dabei die ca 3,2m² Fläche mit Hilfe von Granitpalisaden um 13cm relativ zu den Wegen erhöht.

Das war die letzte Hürde vor dem Rasenanlegen, der Aktion die uns endlich von dem schmutzigen Lehmboden befreien soll.

Nach einigen Überlegungen haben wir ein Hochbeet geplant, das nicht nur mit der Holzterrasse optisch gut zusammenspielt, sondern auch einen guten Sichtschutz darstellt. Damit das Ganze dem Stil treu bleibt, haben wir die Granitpalisaden für “den Bauwerk” ausgesucht.

Die Granitpalisaden kommen aus Hornbach, die 75x12x12cm kosten ca. 8€ pro Stück. Beim Auswählen von den Palisaden würde ich raten auf die Form zu achten. Da die Steine nebeneinander stehen und dabei die Erde halten müssen, wenn auch mit Vliessack drinnen, sieht es nicht sonderlich hübsch aus wenn da ein 5cm Spalt zwischen Palisaden bildet. An ein paar stellen habe ich mir mit einem Winkelschleifer geholfen (wahrscheinlich nicht wirklich eine „fachgerechte“ Methode). Mit einem Winkelschleifer lässt sich Granit zwar einigermaßen gut schneiden, aber eine Korrektur die natürlich aussieht, ist aufwendig.

Aufbau von dem Fundament ist einfach – ca. 10cm verdichteten Mineralbeton, und darauf ca. 5cm Hornbach-Trockenbeton. Die größere Herausforderung war die Palisaden senkrecht, parallel und im richtigen Viereck zu halten. Hier half eine einfache Holzkonstruktion, siehe Foto.

Da ein Drittel von den Palisaden im Betonfundament stecken soll, habe eine einfache Schalung gemacht und diese mit Beton gefüllt. Ca. 7-8 Säcke von Trockenbeton, von Hand gemischt. Um Überraschungen im Winter zu vermeiden (das Fundament ist ja nicht frostsicher gemacht worden), legte ich noch 2 gebogene Bewerungseisenstücke in Beton rein.

Vorsicht beim Setzen der Palisaden – sie brechen viel schneller als man erwartet. Nach relativ leichten Schlägen mit einem Vorschlagshammer, von oben, ist eine von Palisaden in der Mitte gesprungen. Zum Gluck merkte ich das bevor das Beton fest wurde.

Um Schmutz zu vermeiden, der mit Wasser aus dem Beet zwischen Palisaden reinkommt, legte ich einen Vliesstreifen rein. Das Vlies hält gut die Erde und lässt Regenwasser durch.