Hausbau

Fortsetzung des Artikels “Bodengleiche Dusche, Teil 1″

Nach langem hin und her mit der Art der Duschboden haben wir uns für ein Glasmosaik entschieden. Zuerst war Steinmosaik geplant, aber Fliesenverkäufer rieten uns davon ab. Steinmosaik sei nicht für Nassbereiche geeignet, da sie sich mit der Zeit verfärbt und lässt sich schlecht putzen. Auf meine Frage, ob das Mosaik versiegelt werden kann (ich hatte mir vorgestellt, dass so was mit einer speziellen Lackschicht geht), lautete Antwort “nicht mit vertretbarem Aufwand”. Ok, wir wollten so oder so Glasmosaik für Wände benutzen, so nehmen wir sie auch für Duschboden. Weniger Materialien – gut für Design.

Weiter geht’s mit Bildern.
Die Alueckprofile werden geschnitten und in eine, für sie vorgesehene Vertiefungen, gelegt. Danach mit Wasserwaage ausgerichtet und mit Fliesenkleber befestigt.
Die kleinen Mosaiksteine brechen beim Schneiden oft ab. Deshalb sollte man versuchen die Position der Mosaikfliese bzw. Breite der Dusche so wählen, dass die Fliese nicht geschnitten werden muss. Die Breite und Tiefe der Duschwanne kann natürlich durch Standartgrößen der Duschkabine bestimmt sein. Wir werden unsere Duschabtrennung (ca. 90×110cm) bei einem Designglasladen bestellen (vom Preis her fast kein Unterschied zu Fertigduschkabinen) – da sind Größen variabel und werden bei der Bestellung millimetergenau gemessen.

Bodenbündige Dusche: Fliesen mit Mosaik

Mit dem Fliesenkleber (Marmor- und Granitkleber) habe ich die Gefälle seitlich verdeutlicht.

Mosaikfliese als Duschboden

Sieht schlimm aus… noch. Bei dünnem Mosaik ist der Kleber gleich der Fugenmörtel.
Ein Fliesenleger behauptete: Fugen in Mosaik sei so schmal dass der Kleber nicht weggespült wird. Das werden wir sehen

Duschboden: Fliesenfugen

Bodengleiche Dusche: Gefälle

Auf dem nächsten Bild sieht man besonders gut wie wichtig die richtige Höhenausmessung ist. Obwohl die Duschwand einiges verstecken wird, sollte ein Messfehler in Millimeterbereich bleiben. Die Kanten des Profils sollten, in idealer Weise, exakt die Oberfläche der Fliesen rund um die Dusche treffen.

Bodenbündige Dusche

Glasmosaik an der Wand, passend zum Duschboden

Hier findet Ihr  “Bodengleiche Dusche, Teil 1″

Diese Woche wurden die bestellten Sockelleisten geliefert. Schöne Sockelleisten aus Holz, angefertigt nach unserer Skizze. Die Idee haben wir eigentlich abgeguckt – vielen Dank an den Designer!

Die Leisten bestellten wir bei einer Schreinerei im Internet. Davor hatten wir uns Angebote von 4 Schreinereien geholt, diese unterscheideten sich mit Faktor 4! Von 11,50€ pro Laufmeter bis knapp 50€. Die Bestellung ging also an die Schreinerei mit dem günstigsten Angebot. Alles hätte gepasst, die Qualität, Lieferung, Farbe… Wenn nicht die Lackierung an der falschen Seite. Wie konnte man die Seite verwechseln… es bleibt mir ein Rätsel. OK, Sockelleisten in der Form sind vielleicht nicht so oft zu sehen, aber schon die Skizze an sich ist eindeutig. Da wir nicht noch mal warten wollten und die Firma uns ca. 20% Rabatt gab, nahmen wir die Leisten “zum selber Lackieren”.

Ein paar Abende habe ich mit einem Pinsel verbracht. Mit dem händischen Lackieren kriegt man natürlich nicht die Gleichmäßigkeit wie von Profis, aber dadurch sehen die Leisten noch “exklusiver” aus Übrigens, Sockelleisten dieser Art bekommt man in USA in einem Baumarkt. In Deutschland sind die Leisten “exklusiv”…

Der nächste Schritt – die Sockelleisten anbringen – war nicht weniger aufwändig als Lackieren. Jede 80cm eine Schraube – das ist klar. Was Zeit und Mühe kostet – die Ecken, besonders Innenecken. Es ist unmöglich die 14cm hohen Sockelleisten ideal zuzuschneiden. Deshalb kaufte ich mir eine spezielle Spachtel für Holz womit die Ecken “schnell” ausgebessert werden können. Das Versprechen auf der Packung “in 30 min trocken und kann geschliffen werden” war absolut übertrieben. Eine Schicht stärker als 2mm braucht 2 Tage bis es fest getrocknet ist. Wieder Geduld gefragt… Nachdem die Spachtelmasse endlich trocken war, habe ich die Schraubenstellen, Ecken und kleinere Defekte im Holz geschliffen und noch mal lackiert.

Die Fuge zwischen Wand und Sockelleiste habe ich mit Acryl zugemacht, den Anschluss an Laminatboden mit transparentem Silikon.

Schritt 1: Sockelleiste geschnitten und angeschraubt

Schritt 2: Sockelleiste gespachtelt und geschliffen

Schritt 3: Sockelleiste lackiert und mit Acryl und Silikon abgedichtet

Holzsockelleiste

Sockelleiste

Seit ein paar Tagen bin ich beim Ausbauen von unserem Bad im Obergeschoß. Wie das Bad am Ende aussehen soll, habe ich schon im Baddesign Artikel beschrieben.  Neben den richtigen Badaccessoires und den passenden Badmöbeln und Fliesen haben wir uns bei der Wahl zwischen Dusche und Badewanne für ein besonderes Highlight entschieden: Für eine bodengleiche Dusche!

Im ersten Schritt bereite ich den Boden für die bodengleiche Dusche zum Fliesen (ohne Duschwanne) vor.

Für diesen Schritt hatte ich folgende Materialien gebraucht:

• Ablaufrinne  (meine habe ich aus Hornbach, für 99€)
• Trittschalldämmung (2 cm stark)
• Estrich (4 Säcke)
• Fliesenlegerplatten (für Nassräume)
• Dichtungsband und Dichtungsmasse (Lugato)

Den Boden werde ich später mit Mosaik fliesen. Da das Glasmosaik (wieder) nur 5 mm stark und 2×2 cm groß ist, muss die Oberfläche sehr gerade sein, so dass nur eine dünne Kleberschicht drauf kommt.

Aussparung im Estrich für eine bodengleiche Dusche

Die Ausgangssituation – die vorbereitete Aussparung im Estrich. Es ist empfehlenswert die Aussparung genau zu planen.

Bodengleiche Dusche - Installation von Ablauf

Ein sehr wichtiger Schritt – die Ausrichtung des Ablaufs.  Damit Wasser später an keiner Stelle stehen bleibt, muss folgendes berücksichtigt werden:

• nötige Gefälle (ich habe 3% gemacht) an allen Seiten
• waagerechte Ausrichtung des Abflusses
• Stärke der Fliesen um der Dusche herum
• Stärke der Fliesen (oder Mosaik) in der Dusche
• (optional) Ich habe noch 1,5 cm Stufe (Höhenunterschied zwischen Badzimmerboden und Duschboden) eingeplant. Sicher ist sicher!

Trittschalldämmung für die Dusche

Damit der Estrich unter der Dusche nicht in direkten Kontakt mit der Bodenplatte und dem Ablaufrohr kommt, habe ich die 2 cm starke Trittschalldämmung reingelegt.

Platten für die bodengleiche Dusche

Nachdem die Aussparung mit Estrich gefüllt ist, kommen oben drauf die Fliesenlegerplatten. So wird die Fläche fürs Bekleben mit kleiner dünner Mosaik vorbereitet. Dabei sollte man mehrmals alle Gefälle prüfen.

Duschwanne vor dem Abdichten

So sieht die Duschwanne vorm Abdichten aus. Wie man sieht, habe ich an 3 Seiten Platz für Edelstahlprofile gelassen. Die Eckprofile sind nur 3cm breit,  die werde ich aber später einlegen, so dass ich die Mosaikfliesen nicht schneiden muss.

Duschwanne Abdichten

Noch mit zwei Schichten Dichtungsmasse und einem Dichtband den Duschboden abdichten und jetzt ist der Duschboden zum Fliesen vorbereitet!

Hier geht’s zum “Bodenbündige Dusche, Teil 2″

Der Innenausbau geht weiter – Dachausbau im OG, Fliesen im Keller und  Laminatabschlußleisten plus Silikonfugen waren zuletzt im Fokus.

Beim Verlegen von Laminat (1 Tag vor dem Umzug) habe ich damals wirklich nur das für den Umzug Nötigste gemacht. Das Laminat wurde nicht an bodentiefe Fenster und Treppen angeschlossen. Den Anschluß an meine Holztreppe habe ich erst mit einem silikonänlichen Produkt von Hornbach versucht. Das Zeug war aber nicht hart genug um die Laminatbretter zu halten. Deshalb musste ich ein Stück Boden auseinandernehmen und eine ordentliche Laminatabschlußleiste verlegen. Die Fugen zwichen der Treppe und der Leiste konnte ich mit dem „silikonänlichen Produkt“ füllen.

Dachausbau

Das Dachausbau befindet sich in der finalen Phase: alles mit GK Platten verdeckt, 70% der Gesamtfläche verspachtelt, die Fugen mit Acryl zugemacht und gemalt. Für den Flur hatte ich Einmannplatten gekauft – die sind leichter (ca. 8kg gegenüber von 31kg bei „regulären“ 2,6m x 1.25m Gipskartonplatten). Und da ich im Flur alleine die Platten verlegen musste (wegen Platzmangel hätte es auch nicht viel gebracht, zu Zweit zu arbeiten) war Gewicht ein entscheidendes Kriterium. Mit der großen Platten kann man zu Zweit arbeiten, ich würde aber raten noch einen Helfer zu holen. So ist man am Abend nicht so fertig

Kosten des Dachausbaus sind relative gering wenn man diesen als Eigenleistung erbringt. In unserem (gekündigtem) Bauvertrag war der Ausbau ohne Dämmung und Dampfsperrfolie mit ca. 3000€ kalkuliert. Das erscheint mir wegen hohem Arbeitsanteil realistisch.

Dachausbau Kosten

Kosten des Dachausbaus beim Selbstbauen von ca. 100m2 Dachfläche:

1. Klemmfilz (Isover, 200mm) – ca. 800€
2. Dampfsperrfolie – ca. 300€
3. SiGa Produkte (Klebeband für Dampfsperre und Folie-zu-Wand-Kleber) – ca. 150€.
4. Schrauben \ Tackerklammern etc. – ca. 100€
5. Dach Querlattung – ca. 150€
6. Gipskartonplatten – ca. 200€
7. Spachtel (ich hatte MultiFinish von Knauf) – ca. 20€
8. Farbe – ca. 100€
9. Acryl – ca. 10€

Also, ca. 2000€ wenn man noch Lieferungen und Werkzeug dazu rechnet.

Dachausbau: der Leiter und die Bühne machen das Anbringen von Platten möglich.

Dachausbau: die Gipsplatten sind angebracht

Dachausbau: gespachtelt und dann die Fugen mit Acryl ausgebessert

Dachausbau: Fertig!

Die Verlegen von Fliesen gehören zu den typischen Eigenleistung Arbeiten. Ich würde die Arbeiten auch deshalb nicht an einen Fliesenleger weitergeben, weil ich diese mag.

Bis jetzt sind die Gäste Bad und die Küche gefliest. Fliesen im Bad nur zum Teil da die Mosaikfliesen immer noch fehlen. Bemerkung am Rande – so eine Erfahrung mit absolut unzuverlässigen Lieferungen hatten wir noch nie gehabt. Egal wo man bestellt – Baumarkt, Internet, Fachhandel – es kommt alles bis zu 6 Wochen später als zugesagt. Als Erklärung – die Auftragsbücher der Lieferanten sind überfüllt.

Glasfliesen

Aber es gibt einiger Aspekte die das Fliesenlegen erschweren, z.B. Material. Die Glasfliesen im Gäste-Bad (Wand) haben mir schon ein paar Stunden mehr gekostet. Zum Beispiel, anders als bei anderen Fliesen (wie Feinsteinzeug) ist es absolut unmöglich 1 cm breite Streifen abzuschneiden. Weder mit Fliesenschneider, noch mit Winkelschleifer oder Glasschneider. Man muss aufpassen dass es nirgendwo dazu kommt (beim Abmessen und beim Kleben der ersten Fliesen). Mit einem Glasschneider oder Fliesenschneider ist es auch nicht zu schaffen eine innere Ecke rauszuschneiden (auch mit Bohren, siehe Bild ) Wenn man die Stellen hat wo es keine Kompromisse geben kann, ist es besser einen Fliesenleger beauftragen. Seine Arbeit wird bestimmt billiger als Kauf einer speziellen Maschine. Beim späten Bohren einer Glasfliese muss man auch aufpassen – wenn’s zu schnell geht springt die Fliese.

Feinsteinzeug Fliesen

Die Feinsteinzeugfliesen im Bad (Boden) und in der Küche sind ohne Probleme verlegt worden. Die Rundungen für die bodenbündige Dusche habe ich mit einem Verstellschlüssel (Engländer) gemacht. (Man bricht Zentimeter für Zentimeter ab. Die Methode habe ich selber erfunden Man spart dadurch eine Menge Winkelschleiferdreck und gesprungene Fliesen) Der Rand sieht nicht so professionell aus, wird aber unter der Silikonfuge versteckt.

Die Bodendekore in der Küche haben relativ viel Zeit in Anspruch genommen – die lange schmale Fliesenstücke muss man mit viel Gefühl horizontal ausrichten. Hier hilft eine Wasserwaage und gleichmäßige Kleberschicht

Die erste Fliese muss gut ausgerichtet sein. Kleber (speziell für Granit und Glasfliesen) muss vollflächig auf der Fliese verteilt werden, damit sich die Farbe gleichmässig ändert.

Glasfliese Schneiden: so geht es nicht!

Abdichten der Duschwanne

Feinsteinzeug Fliesen in der Küche, mit dem aufwändigem Bodendekor.

Die 2 Wochen „Baustellenurlaub“ sind vorbei und es wird Zeit den Status des Hausbaus zu ziehen.

Mittlerweile ist das Haus innen vollständig verputzt, Estrich ist verlegt, wir haben Wasser- und Kanalanschlüße, Steckdosen können benutzt werden.

Die meiste Zeit des Urlaubs habe ich mit dem Innenausbau und verbracht:

Elektroinstallation abgeschlossen

Beim Testen meiner CAT 7 Verkabelung, nach dem Auflegen auf CAT6A Patchfeld, habe ich 2 Fehler gefunden – ein Dreher in einer Steckdose und ein fehlerhaftes Auflegen im Patchfeld (da waren gleich 3 Adern falsch, obwohl ich mich nicht erinnern kann, dass ich an dem Tag Bier getrunken habe J ).

Bei der Sat-Anlage musste ich auch eine Korrektur machen – der Quatro-LNB den ich gekauft habe kann nicht „standalone“ funktionieren – also kaufte ich noch einen von der Sorte plus einen 9/8 Multischalter.

KAT 6a Patchfeld in dem Wandschrank

Auflegen des KAT 7 Kabels aufs Patchfeld

Schleifen und spachteln der EG und KG Decken

Wie alle Arbeiten an der Decke erfordern auch Schleifen und Spachteln eine besonders „angenehme“ Körperhaltung. Ich habe mir für 2 Tage die Flex Giraffe („Langhals-Schleifer Giraffe“, s. hier) Maschine mit Staubsauger gemietet und bin absolut sicher – die 200€ Investition war sehr effektiv! Auch mit der Maschine dauerte es 2 Tage die Decken zwei Mal zu schleifen – vor dem Spachteln und danach.

Die gespachtelte Decke vor dem zweiten Schleifen

Trockenbau

Trockenbau im Gäste WC und Vorbereitung zum Fliesen (Nassraum, daher ein wichtiger Punkt). Ein paar fotos dazu:

Abdichtung mit Lugato für Waschbecken im Gästebad

Wand- und (noch teilweise) Bodenabdichtung für WC

Dachausbau 2

Nachdem die Dachdämmung zwischen den Sparren steckte habe ich die Dampfsperrfolie angetackert. Eigentlich, eine Dampfsperre war nicht unbedingt notwendig – der Unterspannbahn ist diffusionsoffen und das Dach ist ein „belüftete“ Dach. Aber ich habe mich doch für die teuere Dörken Delta Reflex Dampfsperrfolie entschieden. Zum einen ist das Dach so noch trockener, und, zum zweiten, die Dampfsperre ohne „Defekte“ zu verlegen ist schwierig (mit billigen Dampfbremsfolien soll es meines Erachtens kaum möglich sein).

Beim Ankleben der Folie an die Wände (mit dem Siga Primur Kleber) hat sich ein weiteres Problem herauskristallisiert: die Innenwände sitzen an manchen Stellen tiefer als die Dachsparren. Das bedeutet dass ich die Gipsplatten tiefer anhängen muss. In einem Zimmer hatte ich 2 Dachlatten (je 24mm stark) aufeinander geschraubt, aber auch die 5 cm haben nicht gereicht. Die bis auf die Gipsplatte abgeschnittene Folie musste ich auf eine aufwändige Weise, von anderer Wandseite, wieder an Putz verkleben. Auch das entfernen von den Siga Primur Resten vom Putz war nicht gerade einfach… Bei den anderen Zimmern werde ich stärkere Dachlatten nehmen.

Dachausbau - die erste Gipsplatte an Dachlatten

Installation der Außentüren

Die Außentüreninstallation verlief problemlos und schnell.

Aussentuer im Keller

Außentür EG

Wenn ich nachhinein die Liste anschaue – wirkt es nicht groß. Aber so sind die Ausbauarbeiten – je weiter desto langsamer.

Erfahrungen mit Internetbauhandel bausep.de

Bausep.de wurde mir von einem Bekannten empfohlen, insbesondere bzgl. zuverlässiger Lieferungen. Das kann ich zum Teil bestätigen. Man braucht keinen Anhänger, kein Mietwagen – die ca. 300 Kilo Bestellung (drei Lichtschächte und 100m² Isover-Dachdämmung) kam an dem Tag, den ich bei der Bestellung angegeben habe. Leider waren zwei von drei Lichtschächten von falscher Größe (die Lichtschächte wurden nicht von bausep, sondern direkt vom Hersteller – ACO – geliefert). Eine Woche hat es gedauert bis die richtigen Lichtschächte kamen und die falschen abgeholt wurden. Zum Glück war das Ganze nicht Zeitkritisch.

Dachausbau

Mit dem Dachausbau (bei uns ca. 100m²) habe ich mich zeitlich total verrechnet, hier sind die Erfahrungswerte: 1 Tag für das Platzieren der Dämmung zwischen Dachsparren, 1 Tag für das Anbringen von Dampfsperre samt ankleben an die Wände, 2-3 Tage für Gipsplatten, 1 Tag für Spachteln, plus Malerarbeit. Das ist eine gut gefüllte Manwoche. Ich habe dafür 2 Tage geplannt. Aber die Höhe, 2,55 – 3,80m und wenig Erfahrung machen die Arbeiten langsamer.

Ein Tipp an alle die Glaswolle verlegen – eine Schutzbrille und eine Schutzmaske ist ein muss, s. Foto.

So ist das Ergebnis, bis jetzt:

Dachdämmung

Dachdämmung 2

Dampfsperre von Dörken

Schutzanzug für Arbeiten mit Galswolle

Nach dem die Fenstermontage und Putz letzte Woche abgeschlossen wurden, haben wir einen Termin mit der Estrichfirma ausgemacht. Das ist wohl einer der wichtigsten Terminen in unserem Bauplan, besonders im Anbetracht des fixen Umzugstermins. Ein Tag Verzögerung ist durch die Kanalarbeiten verursacht worden – die Anfahrt für den Estrichleger war nicht breit genug.

Bodenaufbau

• Bodenaufbau  EG und OG: 3 cm Dämmung + 3 cm Trittshalldämmung + 6,5 cm Zementestrich.  (Fußbodenheizung unter dem Estrich, deshalb 4,5 cm, laut Standard, über dem Rohr)

• Bodenaufbau KG: Knauf Abdichtungsbahn Katja Sprint + 4 cm Dämmung + 3 cm Trittshalldämmung +  6,5 cm Zementestrich. (Fußbodenheizung unter dem Estrich, deshalb 4,5 cm, laut Standard, über dem Rohr). Die Abdichtungsbahn braucht man um, zum Einen, die Restfeuchte im Beton , und, zum Anderen, um das mögliche Kondensat von der Bodendämmung zu isolieren.

Ein kleines Problem hatte ich beim Verlegen von der Abdichtungsbahn. Die Knauf Abdichtungsbahn Katja Sprint ist (einziger?) nach DIN zugelassene Abdichtungsbahn und kostet relativ viel Geld. Das Zusatzprodukt zu der ist der Knauf Anschlussstreifen, was unverschämt teuer ist (>1€/lm). Der Klebekraft des Anschlussstreifen (an Mauerwerk) ist sehr gering (sogar weniger als selbstklebende Streifen am Abdichtungsbahn). Da der Anschlussstreifen am nächsten Tag am Boden lag, habe ich aufgehört diesen zu benutzen und wollte die restliche 3 Rollen beim Baustoffhandel zurückgeben. Im Baustoffhandel habe ich das Herstellungsdatum beanstandet  (ich dachte die Klebewirkung sei dadurch schwächer geworden) und habe das Geld sogar für alle 6 Rollen zurückbekommen. Ein Mitarbeiter des Handels meinte – ich bin nicht der erste der das Problem hat. Also, Vorsicht bei den Knauf Anschlussstreifen. Preis – Leistung Verhältnis lässt zu wünschen übrig.

Vor dem Estrich

Bei der Vorbereitungsarbeiten für den Estrich habe ich folgende Checkliste im Internet gefunden: Estrich Vorbereitung.

Ich habe die Aussparungen für 2 Innentreppen und 3 bodenbündigen Duschen gebaut. Bei Treppenaussparungen muss man auf die für Treppenmontage nötige Breite vom  Rohboden (frei von Dämmung und Estrich) achten. Unser Treppenbauer sagte, er braucht nur 1cm (mir scheint es ziemlich knapp zu sein, aber er weiß es bestimmt besser).

Das Unterbringen vom ganzen Bauzeug, was bisher reichlich am Boden verteilt worden war (von mir und von Handwerkern die mit ihren Gewerke noch nicht ganz fertig sind) hat ein wenig Phantasie gefordert – am Ende alles auf dem Luftwärmepumpefundament gestapelt.

Vorbereitung für Estrich: Aussparung für Innentreppen

Estrich: Aussparung für die bodenbündige Dusche im OG

Fussbodenheizung mit Panzerrohr im Türenbereich

Keller, Bodenplatte Abdichtung: Abdichtungsbahn Knauf Katja Sprint

Fundament für Luftwaermepumpe als Zwschenlager vor dem Estrichlegen

Noch eine Eigenleistung ist abgeschlossen – das verlegen von Satkabel. Jetzt können wir (eine 4 köpfige Familie) bis zu 7 Receiver anschließen Nur im Bad und in der Küche (eine bewusste Entscheidung – damit Kinder wärend Essen in den Teller schauen) fehlen die Steckdosen.

Insgesamt habe ich 150 Meter Kabel gebraucht, alles in Schutzrohr verlegt. Spektakulär bei der Aktion war nur die Installation des Satspiegels – 2 Vollgeschoße, plus die noch nicht verschlossene Baugrube, erschwerten das Erreichen des Daches. Ich musste eine 7,6 Meter Anlegeleiter kaufen, die ziemlich knapp gereicht hat. Aber am Ende stand der Kathrein Dachsparrenhalter fest angeschraubt an seinem Platz. Das Erden habe ich fast vergessen – danke an meinen Elektriker. Kupferpreis lässt grüßen, das Erden hat fast genau soviel, wie der Spiegel gekostet.

Es fehlen noch Multischalter (erstmal mit einem Quatro-LNB nur 4 Receiver möglich) und eine Wartungsöffnung in der OG-Decke (hier muss ich noch schauen wie man fachgerecht eine Tür in einer (bei uns noch nicht) gedämmten Decke einbaut.

Zeit-Aufwand: 2 Tage

Material und Kosten (alles zzgl. 19%):

• Triax Sat-TV End-/Einzeldose – 21,75e
• Kathrein Offset Parabolantenne 90 cm graphit CAS 90 – 154,60€
• F-Stecker 7,0mm SFC 10 Stück – 2,56€
• Kathrein Quattro – 90,30€
• Kathrein Dachsparrenhalter 90cm x 48mm ZAS40 – 74,97€
• Kathrein Montage Set für Sparrenhalter ZAS 40 – 30,54€
• Kathrein Satleitung digital LCD 111 – 49,71€
• Anlegeleiter 85,00€
• Erde-Kabel – 100,00€

Insgesamt ca. 730€.

Damit ist mein Teil der Elektroinstallation im Haus abgeschloßen.

Die Kabel - Satspiegel und Erde - angeschloßen

Dachsparrenhalter

Satkabel im Schutzrohr zum Dach

Verteiler für Netzwek und Satanlage

Wir haben uns entschieden nicht mehr weiter zu bauen, und dem Herrn Schmidt einen großen bunten Blumenstrauß zu schicken! (1. April…)

Es gibt beim Bau jede Menge zu berichten, aber keine Zeit – jede freie Minute hat man entweder einen Baumarktbesuch oder Suche im Internet nach irgendeiner Anleitung. In letzten Tagen haben wir uns gut am Plan gehalten:
–    die Sanitär und Heizung Rohinstallationen sind fertig. Die Sanitär wurde heute auf Dichtheit überprüft – erfolgreich. Der Heizungsbauer meckert dauernd (beim Wandschlagen) die fehlenden Wandschlitzen an, macht aber einen souveränen Eindruck.
–    unser Elektriker hat auch sehr gute Vorschritte gemacht – der Keller und EG sind abgeschlossen. Für den OG und Außeninstallation hat er noch eine Woche Zeit.
–    die Netzwerk und Telefon „Rohinstallation“ ist heute fast gemacht, als Eigenleistung.
–    Kontakten zu den Stuck-, Estrich-, und Betonfirmen laufen.

Es gibt auch Vorschritte in der Sache „Schmidt Wohnbau“, die muss ich aber erstmal für mich behalten.

KAT 7 Verkabelung

Für die KAT 7 Verkabelung habe ich 2 volle Tage gebraucht – in 6 Zimmern, jeweils 2 Kabel. Vielleicht ist es sogar mehr als wir brauchen werden (es reicht für 2 Telefondosen und 2 Datendosen im Zimmer oder 1+3 etc.), aber „doppelt hält besser“. Es ist meine erste Verkabelungsaktion gewesen, die trotzdem ohne große Schwierigkeiten gelaufen ist. Das ganze Material habe ich im Internet bestellt (gleich auch mit Stromsteckdosen, Jalousiesteuerung, Sprechanlage, Fußbodenheizungsregler, alles für Satellitenanlage etc.):
-    200m Kunststoffrohr M25
-    100m Datenkabel Kat. 7 S/FTP 4P AWG23 Duplex
-    100m Datenkabel Kat. 7 S/FTP 4P AWG23
-    Rutenbeck UAE Cat. 6a 8/8 2-fach (kein KAT 7, wegen RJ-45 Stecker)
-    Kaiser Geräte-Verbindungsdose Für die Unterputz-Montage von Netzwerkdosen.
-    3 Abzweigkästen 100mm x 100mm

Die Installation habe ich komplett mit 25-er Leerrohr gemacht. Dabei so geplant, dass:

• eine Rohrstrecke nicht länger als ca. 12m ist.  Es ist zwar nicht sehr wahrscheinlich dass ich irgendwann ein Kabel ersetzen werde, trotzdem möchte ich mir die Option offen lassen. Und da ich mit einem 15m Rohr (noch nicht mal an die Wand befestigt) einige Zeit brauchte um das Duplexkabel durchzuziehen, hatte ich die Kanäle mit Abzweigkästen geteilt. Das längste Kabelstück ist ca. 32 Meter geworden.

• keine Stromkabel neben Datenkabel parallel laufen. Es gibt wenige Stellen wo sich die Verkabelungen kreuzen, was aber nicht schlimm ist.

Obwohl ich mit einem in der Mitte des Hauses platzierten Patchfeld ein Teil von Arbeit und Kabel sparen könnte, habe ich mich entschieden alle Kabel bis zum HWR zu verlegen. So ist die ganze Technik schön in einem Raum versteckt. Das Patchfeld fehlt noch, sowie das richtige Wergzeug zum Auflegen, vor allem zum Testen.

Unterputzdose für eine Kat 6 Datendose mit dem Kat 7 Kabel

Abzweigkasten im OG

Leerrohre mit KAT 7 Kabel vom OG zum Keller

"TV Wand" - Strom, Satkabel und ein Kanal für alle Kabel zu Fernseher

Wasseranschlüße, Abflüße und Elektroinstallation in der Küche