Hausbau, ein Baublog

Den Artikel hatte ich im März geschrieben aber wegen Zeitmangel nicht veröffentlicht. Besser später als nie

Der Frühling lässt auf sich warten… Die durchschnittliche Temperatur im März betrug bei uns 1,6°, was weniger als Dezembertemperatur (1,7°) war.

Trotzdem haben wir im März langsam mit den Arbeiten draußen begonnen. 2 Jahre „Baustellenlook“ im Außenbereich soll sich langsam zu einer freundlicheren Ansicht ändern, mit vielen Pflanzen und ohne Lehm und Mineralbeton unter Schuhen. Um vor dem Pflastern der Anfahrt auf die Betriebstemperatur zu kommen, habe ich mit einer leichteren Aufgabe angefangen – die kleine Hangsicherung vor der Hofanfahrt.

Die Ecke gehört eigentlich nicht zum meinen Grundstück, sondern zu der Straße. Sie war nicht nur nicht besonders hübsch, sondern war auch die Ursache für lehmigen Schleim auf der Straße nach starken Regen. Ich weiß nicht wer für die Ecke zuständig ist, vermute aber dass es der Bauherr ist, der die Landschaft verändert hatte und den Hang verursachte. Deshalb habe ich mir die Zeit für Anfragen in Ämter gespart und den Hang mit den Pflanzenringen befestigt, oder, besser gesagt, versteckt. Ich habe weder einen Betonfundament vorbereitet (darf auf dem öffentlichen Weg auch nicht) noch auf die Einbuchtungen auf den Pflanzenringen geachtet, noch eine Kieshiterfüllung gemacht. Ich hoffe, dass es auch so hält. Immerhin stand die Erde ohne Sicherung 2 Jahre.

Wer eine richtige und stabile Hangsicherung aus der Pflanzenringen bauen will, sollte sich die Schritte in der Anleitung im Buch anschauen – das Hornbach-Projekt-Buch

Die Hauptfunktion der Konstruktion – bepflanzt zu werden. Auf dem steilen Hang konnte ich kaum eine Pflanze in die Erde setzen. Sobald die Pflanzen größer sind, sieht man die offene Erde nicht mehr und ein Regen macht auch Nichts mehr aus.

Vor ein paar Tagen hatten wir plötzlich ein komisches Problem mit Warmwasser – das Wasser aus der Warmwasserleitung im OG war kalt.

Natürlich überprüfte ich als Erstes die Temperatur in dem Warmwasserspeicher. Die Temperatur war, wie sie sein muss, 45°. Danach habe ich entdeckt, dass das Wasser in der Küche (die kürzeste Strecke der Wasserleitung) immer zuverlässig warm war, und in dem Bad in EG – ab und zu ein wenig wärmer.

Da es davor überhaupt keine Änderungen an den Leitungen oder Sanitärobjekten vorgenommen wurden, wirkte die Situation ein wenig unheimlich…

Ich konnte nur eine Hypothese „auszuarbeiten“ – der Mischbatterie im EG-Bad war vielleicht kaputtgegangen. Davor hat der Thermostat laute pfeifende Töne von sich gegeben. So könnte die Mischbatterie die Kalt,- und Warmwasserkreise zusammenmischen.

Nach dem abschrauben von der Mischbatterie, wollte ich prüfen, ob es aus der Warmwasserleitung jetzt Warmwasser kommt. Aber… Aus beiden Leitungen kam kaltes Wasser. Auch wenn eine von den Beiden im Keller, am Eingang abgedreht war.

Dann war es klar dass es irgendwo ein „Kurzschluss“ gibt, ganz plötzlich…

Ich habe ihn gefunden (und danach mich wie ein „James Bond von Sanitär“ gefühlt ). Das war die seit einem Monat installierte Badarmatur in dem OG-Bad. Wie auf dem Bild zu sehen ist, hat die Armatur 2 Regler. Und mit beiden kann man die Wassermenge regulieren. Es war, zum ersten Mal seit Installation, nur der untere geöffnet! Da die Armatur anscheinend nicht selbstsicher ist, vermischen sie die 2 Kreise. Wenn man so eine Badarmatur in einer größeren Anlage installiert, ist man verloren… Warum darf man überhaupt so was verkaufen?

Danach überlegte ich dass die Situation nur dann auftreten konnte, wenn der Druck in der Warmwasserleitung viel geringer als in der Kaltwasserleitung ist. Ich wusste schon davor, dass das Warmwasser bei und langsamer fliest, aber keine Bedeutung dem Fakt beigemessen. Im Prinzip muss es bei meiner Installation gleich sein, der Druck in der WW-Leitung ist durch den Druck des Kaltwassers im Eingangsbereich bestimmt.

Mein Heizungsinstallateur hat es sofort erraten – der „Rückschlagsventil“ (nie davor über den Teil gehört, hier der Wikipediaartikel) musste gereinigt werden. Das Ventil ist als Sicherung installiert, um das Eindringen vom Warmwasser in die Kaltwasserleitung zu vermeiden (was meiner Badarmatur fehlt).

Nach dem Reinigen des Rückschlagsventils (s. das Bild) stimmt der Warmwasserdruck wieder.

Seitdem März 2012 ist der Verbrauch unserer Luftwärmepumpe deutlich gesunken, um 100 bis 200 KWh pro Monat, je nach Jahreszeit und Außentemperatur. Es ist schwer zu sagen, ob es an dem Außenputz liegt (gemacht im März 2012) oder an Nachtabsenkung oder einfach wegen verringerte Feuchtigkeit (sprich das Haus “getrocknet”).
Zum Vergleich:

• Dezember 2011 plus Januar 2012 – 1897KWh (Durchschnittstemperatur – 3,8° im Dezember und 1.8° im Januar)
• Dezember 2012 plus Januar 2013 – 1707KWh (Durchschnittstemperatur – 1,7° im Dezember und 0.7° im Januar)

Obwohl die Außentemperatur viel niedriger ist, ist der Verbrauch kleiner.

Nun gibt es aber eine negative Seite – die “Fokusima-Steuer”. Die Strompreise für Luftwärmepumpen sind bei uns um knapp 15% gestiegen… Und die Erhöhung deckt leider den Rückgang des Stromverbrauchs komplett. Z.B. mussten wir für den Januar 2012 178€ zahlen, für den Januar 2013 – 194€… Obwohl die Pumpe 120KWh weniger verbraucht hat.

Die Zusammensetzung von Strompreisen – http://de.wikipedia.org/wiki/Strompreis.

Es mag sein, dass die Politik was Gutes beabsichtigt. Warum sollen aber die Maßnahmen genau da einschlagen, wo die “Investition in Zukunft” schon ohnehin gemacht wurde? Die Luftwärmepumpen waren doch die moderne Art der Heizung, die bei Installation um ein Drittel teuerer sind als eine Gasheizung inkl. Solar… Wenn man über niedrigere Tarife für Industriekunden auf Kosten von Privatverbraucher hört (obwohl man die Maßnahmen versteht), oder über Dutzend neue Atomkraftwerke in Indien liest, fühlt man sich zu Unrecht benachteiligt. Mit dem Bangen um das Kyoto-Protokoll können nicht mal Ultraoptimisten zufriedengestellt werden (der Zuwachs von CO²-Emission in USA deckt von weitem die Ersparnisse vom Deutschland, siehe hier). Jetzt müssen Privathaushalte für die Versäumnisse der Politik einspringen. Man denkt – ok, Deutschland macht das, was in eigener Hand liegt. Aber, gleichzeitig, wenn es im Norden des Landes windig ist, müssen die Gaskraftwerke im Süden gestartet werden, um die Differenzen im Stromnetz abzufangen. Zählt die nicht-erneuerbare fossile Energie auch nicht zu den “Bösen”? Oder sind wir übereifrig bei den Diskussionen über “Flugzeugabstürzen auf einen Atomkraftwerk” und den darauffolgenden Beschlüssen? Ich wünschte mir mehr Klarheit bei der Strategie und Förderungsmassnahmen. Einfach “Zeichen setzen” ist zu wenig für das Geld.

Ende des Herbsts haben wir endlich unsere freistehende Badewanne samt Armatur bestellt und bekommen. Es war eine Herausforderung eine Badewanne zu finden, die uns nicht nur von Design her passt, sondern auch bezahlbar ist. Eine freistehende Badewanne wird von Großhändler, meines Erachtens, als Luxus angesehen (keine Ahnung warum) und mit nicht nachvollziehbaren Preisen versehen. Deshalb haben wir wieder im Internet bestellt (bei badeloft.de). Die Badewanne ist aus Mineralguss, schwer, und dadurch stabil, lässt sich leicht waschen (obwohl mit Mattoberfläche) und entspricht unseren Vorstellungen, bezüglich Design.

Rohrverbindung undicht

Gleich zu Beginn, als ich die Armatur anschließen wollte, habe ich eine unangenehme Tatsache entdeckt – die Rohrverbindung zum Warmwasserabzweig war Nass. Es war schon damals, als mein Sanitärinstallateur die Abzweige für eine freistehende Badarmatur gemacht hat, war die Konstruktion uns beiden nicht so klar (die Badewanne und die Armatur fehlte) und deshalb nicht so sauber gemacht. Für solche Stellen sollten irgendwelche spezielle Kästen geben, die im Estrich verschwinden und eine Revisionsklappe haben. Vielleicht gibt es auch solche…
Um die Verbindung zu ersetzen, mussten wir ein wenig Estrich rausschlagen und das Rohr samt Abzweig mit einem Reparaturkit ersetzen. Die Reparaturteile lassen sich mit dem Kunststoffrohr mit einem “Klick” verbinden. So braucht man relativ wenig Platz dafür freizuschlagen.

Schwerlastanker für die Badarmatur

Die Badarmatur kam mit 4 Schwerlastankern die in Estrich rein mussten. Bei Fußbodenheizung muss man damit vorsichtig umgehen. Ich habe die Löcher zwischen den Heizungsrohren gebohrt (dank der o.g. Reparatur waren die Leitungen zu sehen). Ansonsten würde ich statt 80mm Anker, 40mm kaufen. 40mm sollten beim Estrich über Heizungsrohr vorhanden sein. Auf jeden Fall muss die Armatur, auch aus Sicherheitsgründen, fest angeschraubt sein.

Badarmatur befestigen

Beim Befestigen von Badarmatur wollte ich unbedingt die Schläuchen und Wasserabzweigen für spätere Revisionen zugänglich machen. Gleichzeitig, so unauffällig wie möglich. Deshalb legte ich den Fliesenstück über diese Stelle nicht aufs Kleber sondern nur auf Fliesenkreuze, um die Höhe anzupassen. Und die Fuge rum um die Fliese mit Silikon statt Fugenmasse gefüllt. Die Fußabdeckung der Armatur habe ich auch abgedichtet, damit das Wasser von der Fliese nicht im Estrichloch für Schläuche reinläuft.

Die Badewanne

Der finale Schritt – das Aufstellen von der Badewanne. Die größte Schwierigkeit stellt eigentlich nur das Gewicht der Wanne – 170kg. Wir haben die Badewanne auf ein paar Holzstücke gestellt, über den Abwasserrohr geschoben, den Ablauf montiert und die Holzstücke rausgeholt. Später mache ich noch eine Silikonfuge um die Badewanne herum. Ich möchte erst sicher sein dass der Ablauf dicht ist.
Genau so haben wir uns die Wanne vor 2 Jahren geplannt

Nach einem passenden Waschtisch haben wir gar nicht gesucht – es war klar, dass wir einen selber bauen müssen. Nur so kann man die gewünschten Größe und Aussehen erreichen. Zum Glück hatte ich noch 1m² Mosaik übrig – so kam die Idee einen gefliesten Waschtisch zu bauen.

Die Auswahl der Platte nahm viel Zeit in Anspruch. Es gab eigentlich 2 Optionen – eine Küchenplatte oder eine mit Mosaik geflieste Oberfläche. Beide Optionen hatten Nachteile. Die passende Küchenplatte, die wir gefunden haben, konnte man nicht als Waschtischplatte bestellen (mit wasserdichtem Rand) und eine Mosaikoberfläche ist nicht besonders pflegeleicht. Dann kam Die Idee – die Platte aus Naturstein zu bestellen. Die Option kostet, je nach Stein, einige Hundert Euro. Unsere “black Pearl” Platte, mit 2 Bohrungen und einer Standardkante, haben wir für 310€ bekommen. Und so geht es mit dem Waschtisch selber bauen:

Träger für den Waschtisch

Je nach Gewicht des Tisches muss man die passende Träger finden (oder man baut einen mit Füssen). Meiner wiegt ca. 110 Kilo – Steinplatte, Waschbecken, gefliester Unterbau etc. Dazu habe ich die Masse meiner Kinder mal Beschleunigung im Sprung addiert und habe die 4 250kg-Träger in Hornbach gekauft. Die Träger sind an der Wand mit 12 Schrauben (100×10) befestigt. Ein Smart kann jetzt sicher darauf parken.

Steinplatte befestigen

Das Befestigen der Platte ist nur mit Kleber möglich. Ich dachte am Anfang an 2-Komponentenklber aber im Natursteingeschäft, wo die Platte bestellt wurde, hat man mich zu einem “Karosserie”-Kleber überredet. Da habe ich ihn auch gekauft- Ich habe keine Ahnung was das genau ist, aber er hält. Der Kleber trägt man auf die Träger auf (sparsam) und legt die Platte drauf. Nach ein paar Stunden ist die Konstruktion fest. Bis dahin habe ich den vorderen Rand der Platte fixiert, damit sie nicht rutscht.
Wenn die Bohrungen in der Platte stimmen, geht die Installation von Waschbecken und Wasserhahn problemlos. Den Waschbecken setzt man auf Silikon. Auch die Fuge zwischen Wand und Waschtischplatte muss man mit Silikon abdichten.

Unterbau

Eine der größten Herausforderungen beim Waschtischbauen – die Türen und/oder Schubladen zu beschaffen. Man könnte versuchen diese auch selber zu bauen, aber der Aufwand war mir zu hoch. Unsere Unterschrankelemente haben wir in Ikea gefunden – preiswert und leicht einzubauen. Sie lassen sich auch lackieren, wenn die Farbe nicht passt.

Die Wände und Boden des Unterbaus habe ich aus OSB Platten zusammengeschraubt. Die Platten sind stabil, geeignet zum Fliesen und imprägniert. 2-fache Lackierung dient als zusätzliche Schutz gegen Feuchte. Es muss nicht vollflächig sein, aber zumindest Schnittrand muss man imrägnieren. Die OSB Platten sind angeschraubt an den Aluprofil, der an die Steinplatte verklebt ist. Das Schrankgerüst muss millimetergenau auf die Schubladen und Türen abgestimmt sein. Der 90°-Winkel zwischen Platte und Wänden ist unbedingt einzuhalten.

Waschtisch fliesen

Die Vorbereitung zum Fliesen: die OSB Platten grundieren und die Abschlussprofile befestigen. Das Grundieren braucht man bei den OSB Platten um die nötige Haftung von Fliesenkleber zu ermöglichen. Ohne Grundierung kann sich der Kleber von der glatten Oberfläche lösen. Die Profile muss man nur dann vor dem Kleben befestigen, wenn man mit Mosaik fliest. Die Breite eines Mosaiksteines muss dabei berücksichtigt werden, so dass man das unnötige Schneiden von Mosaiksteinen vermeidet.

Eine Küche für das neue Zuhause ist in der Regel eine große Investition, die relativ am Ende kommt, wenn das Budget schon knapp ist. Bei dem Kauf muss man aufpassen – er lässt sehr viel Geld sparen wenn man mit Küchenverkäufer hart verhandelt.

Aus aktuellem Anlass (ein bekannter hat sich eine neue Küche angeschafft), erinnerte ich an unseren Küchenkauf. Nachdem wir die Küche geplant haben und uns mit dem Angebotsvergleich auseinander setzten, sahen wir, als Erstes, unendlich große Preisunterschiede bei Küchengeräten. Im Internet waren die Geräte ca. 40% billiger, mit Lieferung und Garantie! Nachdem die Verkäuferin das Internetangebot angeschaut hat, haben wir sofort ca. 3000€ Rabatt nur für die Geräte beim Möbelhaus bekommen. Was erhofft man sich eigentlich als Möbelhändler mit den Preisen in unserer Internetzeit?!

Bei Möbel ist es komplizierter – Angebot im Internet ist “verbesserungsbedürftig”:

• Auf die Preise kommt man nur bei wenigen Anbietern, wie z.B. bei diesem (aber das ist ein Anfang). Die Preise kann man, nach meiner Erfahrung, wegen Markenunterschieden, nicht mit Angeboten von Möbelhäusern vergleichen.
• Man bekommt viele Angebote für fertig geplante Küchen. Sollte sich aber ein kleines Teil ändern – schießt der Preis nach oben.

Gigantische Dauerrabatte von Küchenverkäufer lassen vermuten, dass die einkalkulierten Gagen unverschämt hoch sind. Deshalb, wenn man von einem Berater, nach einem “riesigen” 25% Rabatt “nur für Sie” hört, soll man stur nach 50% fragen. Danach mit dem Angebot (es kommt übrigens nicht immer ein “offiziell” gedrucktes Angebot) zum Konkurrenten fahren und sich über 55% unterhalten. Und so weiter. Wenn der Markt so wenig Transparenz für Kunden bietet, sind harte Verhandlungen und “Rabattenkriege” unvermeidbar. Für Abzocker stellt die Vorgehensweise einen besonders fruchtbaren Boden dar… “Messenpreise”, “Blockverrechnung” etc, siehe z.B. hier.

So hätte ich es mir gewünscht (klingt einfach): eine Küche in einem 3D-Planer online zusammenstellen und den Preis (ohne Montage) sofort(!) sehen können, für alle Positionen. Gleich nach “OK” klicken und nicht nach einem Treffen mit einem Vertreter. Die Montage sollte in einem separaten Angebot kommen (besser von externen Anbieter und nicht vom Verkäufer). Ich hoffe dass Internet wird hier helfen, mehr Transparenz zu schaffen, ähnlich wie bei Badeinrichtung.

Der Ausbau vom Bad im Obergeschoss geht langsam weiter – im Dezember habe ich den Boden gefliest und die LED Spots in die Bodenfliese eingebaut. Die Spots gehen um die zukünftige Badewanne herum und sollen diese schön-blau beleuchten. Der Spaß kostete knapp 400€ (6 LED Spots, ein Transformator und eine Bohrkrone).

Schritt für Schritt Anleitung

 

LED Spots auswählen

Die LED Spots die fürs Einbauen in eine Fliese geeignet sind, sind nicht überall zu finden. In Baumarkt bin ich nicht fündig geworden. Die Spots müssen folgende wichtige Kriterien erfüllen:

• Einbautiefe muss zu der Fliese passen, ca. 10mm (es sei denn man bohrt Estrich unter der Fliese. Ich denke hier an die Abdichtung…)
• Die Spots müssen wasserdicht sein, meine LEDs hatten die Schutzart IP68.

Nicht zuletzt sollte man auch an die Wartung denken. Obwohl die Spots Tausende von Stunden leuchten können, muss man die trotzdem austauschen können.

Fliese bohren

Die nötige Bohrungen kann man entweder von einem Fliesengeschäft machen lassen, oder selber mit einer Diamantbohrkrone bohren. Kostengünstigere Variante für mich (6 Spots 20mm) war die entsprechende Diamantbohrkrone für 20€ zu kaufen. Die Löcher in einem Fliesengeschäft bohren lassen, hätte, laut Angebot, ca. 30€ gekostet. Mit einer Bohrkrone für Winkelschleifer lassen sich Fliesen viel schneller schneiden – ein Winkelschleifer macht mehr Umdrehungen und ist stabiler. Eine Bohrung nahm nur ein paar Sekunden in Anspruch. Zum Vergleich: für ein, mit der Bohrmaschine gebohrtes Loch, für eine Schraube (10mm), habe ich ca 5min gebraucht.

LED Spots in der Fliese platzieren

Um die LED Spots austauschen zu können muss man diese so in der Fliese befestigen, dass es später möglich ist die Spots mit einem kurzen Stück Kabel (10-12cm) rauszuholen. Um das Durchdringen von Fliesenkleber in das Spotbohrung zu verhindern, klebt man das Loch, von unteren Seite mit einem Klebeband zu. Davor natürlich den Kabel nicht vergessen, s. das Bild links.
Auf der oberen Fliesenseite wickelt man das Kabel in das Loch und steckt den Spot rein.

Fliesen verkleben

Jetzt kann die Fliese verklebt werden. Dabei müssen die Kabel Richtung Transformator gehen. Ich habe sicherheitshalber kein Kleber an den Stellen mit Spots eingetragen, damit der Klebeband nicht nach oben gedrückt wird.

Transformator an Stromkabel anschließen

Meinen Transformator habe ich zusammen mit Spots in einem Set gekauft. Der ist klein genug um in eine Unterputzdose reinzupassen. Die Unterputzdose habe ich direkt oberhalb der Sockelleiste gesetzt – man sie nicht hinter der Badewanne und weniger Putz muss weggeschlagen werden.

Bauen wird in Deutschland teuerer, genau so wie zu Miete zu wohnen. Bauboom geht weiter, angefangen vor 3 Jahren von Privatbauherren, die den niedrigen Bankzinsen nicht ausstehen konnten, und unterstützt von Investoren von ganzen Welt, die in Deutschland auf der Suche nach sicherer Geldanlage unterwegs sind.

Laut Wohnungs-Infobörse GmbH sind die Preise für Häuser in unserer Gegend, egal ob mit 100m², 150m² oder 200m² Wohnfläche, im 2012 um mehr als 20% gestiegen. In einem Jahr! Ein Großteil der Erhöhung geht in die Tasche von Bauunternehmer. Die durch Krise angestiegenen Investitionen in Immobilien verursachen höhere Nachfrage und verteuern Leistungen von Handwerker und Firmen.

Man könnte denken, dass es doch Sinn macht das Ende des Baubooms abzuwarten, mit Hoffnung auf niedrigere Preise für Eigenheime in 2-3 Jahre. Aber nicht immer lohnt sich das Warten – die Mietpreise halten mit und steigen seit 2010 viel stärker als davor und übertreffen deutlich den Anstieg der Inflation. In großen Städten erhöhen sich die Mieten bei Neuverträgen um bis zu 30%! (Quelle: zeit.de). Neben obengenannten Gründen spielt hier auch Globalisierung eine Rolle – immer mehr Menschen ziehen in Städte. In unserer Stadt sind die Mieten in einem Jahr um 13% gestiegen (laut Wohnungs-Infobörse GmbH).

Handwerker, die eine Wohnung mieten, profitieren übrigens 2 Mal – neben erhöhter Nachfrage nach deren Leistungen sind sie noch die beliebteste Berufsgruppe bei Vermieter.
Eine interessante Studie zum Thema Mieterselektion in Österreich (sollte in Deutschland ähnlich aussehen) hat Immobilienscout veröffentlicht. Dieser zufolge sind Ärzte und Manager nicht annährend von Vermieter so gewünscht wie Handwerker. Wobei das wichtigste Kriterium, wie erwartet, das nachweisbares Einkommen ist. Bedeutet das, dass die Handwerker stabileres, und vielleicht auch höheres, Einkommen haben als Manager?

Eine Investition in eigene vier Wände lohnt sich, meines Erachtens, immer noch, besonders für Familien mit mehreren Kindern. Man muss nur aufpassen, dass man den Anstieg der Preisen nicht in vollem Umfang mittragt – sich länger mit Handwerker-, oder Baufirmasuche beschäftigt, härter verhandelt, einige Gewerke in Eigenleistung durchführt und sich nicht unter Zeitdruck setzen lässt.

Man lernt immer wieder was Neues beim Bau Mit den kälteren Temperaturen im Dezember haben wir bemerkt dass die Fußbodenheizung im Obergeschoss sich viel “passiver” anfühlt als im Erdgeschoss oder im Keller. Eine Erhöhung der Heizkurve der Luftwärmepumpe hat eine Wirkung wiederum nur in den unteren Geschossen gezeigt aber nicht im Obergeschoss. Der Boden in Kinderzimmer war einfach kalt.

Nach 2-3 Tagen Überlegungen (es hat doch im letzten Winter gut funktioniert…) konnte ich mich erinnern, dass ich im Frühjahr 2012 die Leistung der Umwälzpumpe auf “automatisch” umgestellt habe, nach Rücksprache mit meinem Heizungsbauer…

Wir haben die Umwälzpumpe Grundfos Alpha2, die die Intelligenz besitzen soll die nötige Leistung selber zu ermitteln. Der Heizungsbauer hat aber damals vergessen diese auf “AutoAdapt” Modus umzustellen und sie lief 10 Monaten nach dem Umzug mit der maximalen Leistung 45W. Die Leistung, die Umwälzpumpe auf dem Display in AutoAdapt Modus zeigte, war 5-10W.  Das Zurückstellen von AutoAdapt auf 45W hat das Problem sofort gelöst.

Die offene Frage – warum funzt AutoAdapt nicht? Nach Recherchen im Internet hat sich herausgestellt dass die Funktion NUR dann zuverlässig tickt, wenn die Fußbodenheizung (gilt auch für Radiatoren) hydraulisch abgeglichen ist (s. hier). Der Abgleich wurde an unseren FBH nicht durchgeführt.

Es gibt sehr viele Faktoren die die Wirkung der Heizung in einzelnen Zimmer beeinflussen: Heizungsart, Bodenbelag, eingestellte Zimmertemperatur, Sonne etc. Deshalb soll der Abgleich dann gemacht werden, wenn die Innenausbau abgeschlossen ist. Laut einer Abschätzung  aus Internet soll das Ersparnispotential von Heizkosten durch einen hydraulischen Abgleich bis zu 10% betragen, was bei den aktuellen Strompreiserhöhung ab 2013 sofort > 100€/Jahr bringen würde.

Es gibt sicher wissenschaftlichere Methoden als diese, die mir vom Heizungsbauer empfohlen wurde: die Vorlaufventile am Heizungsverteiler so zuzudrehen (separat für jedes Zimmer), dass die gewünschte Verteilung des Druckverlustes erreicht ist. „Gemessen“ soll alles nach Gefühl – einstellen, warten, prüfen ob die Zimmertemperatur passt. Man braucht zwar keine Geräte  für die Methode, ich zweifele aber an deren Genauigkeit…

Vorgestern drehte ich die Ventile zu, im Keller mehr, im Erdgeschoß weniger. Im Obergeschoss sind sie komplett offen. Die Leistung der Umwälzpumpe auf 30W gesenkt. Gestern konnte man schon spüren, dass Bodentemperatur im Keller gesunken war, im Obergeschoß keine Änderung gegenüber von 45W Umwälzpumpenleistung. Nächste Tage werde ich die Leistung weiter senken. Das Ziel ist den AutoAdapt Modus durch die korrekten Einstellungen von Druckverlust zu ermöglichen.

Wie viel Geld spart man, wenn man so viel wie möglich Gewerke als Eigenleistung bei einem Bau einbringt? Viele sehen das als eine Option wo man richtig viel sparen kann, vielleicht 30-40%… Das stimmt aber leider nicht. Meine Bank akzeptierte eine Finanzierung mit maximal 15% eingeplantem Ersparnis durch Eigenleistungen. Aber auch diese Zahl ist sehr groß. Obwohl ich sehr viel selber gemacht habe, vor allem bei Innenausbau und Aussenanlagen, glaube ich nicht, dass ich die 15% gespart habe.

Die Studie hier (http://www.stern.de/wirtschaft/immobilien/sparpotenzial-eigenleistung-bauen-mit-muskelhypothek-1809691.html) errechnet eine mögliche Ersparnis von ca. 9% bei einem 140m² Reihenhaus. Die Zeitaufwand dabei  – 850 Stunden.

Die relativ geringe Höhe der Ersparnis liegt meines Erachtens, zum größten Teil an Einkaufspreisen für Baustoffe und Materialien. Abgesehen von wenigen Materialien, wie zum Beispiel Bodenbeläge, kommt man als Privatperson nie auf dieselbe Preise wie ein Bauunternehmen, das sich seit Jahrzehnten mit Lieferantensuche beschäftigt und Dauerverträge mit Herstellern hat.

Auch Internethandel mit Baustoffen ist nicht so fortgeschritten wie in anderen Bereichen. Die Anzahl von Anbietern lässt zu wünschen übrig.

Eine (für mich) neue Alternative die ich im Internet entdeckt habe – Kauf von Restposten. Wobei man nicht unbedingt auf Qualität verzichten muss. Zum Beispiel bei dem Anbieter hier, ist jetzt Wienerberger Poroton T8 nur für 45% des üblichen Preises zu kaufen. Die Auswahl ist (noch) nicht sehr groß, aber vielleicht entwickelt sich mit der Zeit ein Markt, der einem Bauherrn weitere Sparmöglichkeiten anbietet.