Balkon bauen – von Balkonträger bis Balkongeländer

Balkon im Obergeschoss

Balkon im Obergeschoss

Balkon im Erdgeschoß

Balkon im Erdgeschoß mit Edelstahlhandlauf und Holzgeländer

Ein Balkon hat für mich weniger praktische Bedeutung, zumindest bei einem Einfamilienhaus, sondern mehr ein Bauwerksteil das dem Ambiente und der Atmosphäre eines Hauses Beitrag leistet. Es ist schön beim guten Wetter auf dem Balkon Kaffee zu trinken oder Buch lesen.

Nichts gibt es umsonst, leider. 5 Jahren nach dem Umzug haben wir endlich die 2 Balkone fertig gebaut. Einer geht über die ganze Fasade vorne und teilt die 3 Stöcke visuell auf. Am unseren Hanggrundstück befindet sich die vorddere Kellerwand an der Strassenebene. Deshalb war es uns wichtig die Höhe mit dem Balkon aufzuteilen und optisch zu relativieren. Ausserdem erlaubt der Balkon eine Rundgang um das Haus herum. Der Balkon ist mit Hilfe der 8 Metallträger gebaut (s. in dem Artikel). Der zweite Balkon im Obergeschoss war eher zum „Kaffeetrinken mit dem Blick vom Berg“ gedacht und hat eine Betonausführung. Alles in allem haben uns die 2 Balkone rund 9.000€ gekostet – 3.000€ Balkonträger, 4.000€ Geländer und ca. 2.000€ Holz und kleinkram.

Das Holz geölt

Das Holz geölt

Balkonboden Aufbau

Balkonboden Aufbau

Die meiste Zeit ging auf die Suche nach Metallbauer die uns die Balkonpfosten und Geländer machen könnte. Die Einmannfirma, die uns die Balkonträger vorne fertiggestellt und montiert hat, lies auf sich ein Jahr warten. Danach gab es eine neue Suche, die auch ein paar Monate dauerte. Inzwischen war ich schon ein wenig verzweifelt und untersuchte andere Möglichkeiten – Geländer in Baumarkt kaufen, Geländer im Internet (aus Ausland) bestellen, Holzgeländer selber bauen usw. Zum Glück fanden wir einen Metallbauer der zwar nicht der schnellste war, dafür aber immer mitgedacht und sehr ordentlich gearbeitet hat. Das Mitdenken von Handwerker erlebt man nicht immer, leider gibt es auch rein formale Vorgehensweise die oft mit Unzufriedenheit von Bauherr und gleichgültigen Handwerkerkommentaren wie „Sie haben davon nichts gesagt“ oder „Sie haben so gezeichnet“ enden.

Holzbretter angeschraubt an die Pfosten

Holzbretter angeschraubt an die Pfosten

Balkon-Edelstahl-HolzDie Geländer bestehen aus den verzinkten Pfosten, Abstand ca. 1,20m, einem Edelstahl Rundhandlauf verkleidet mit den 28x80mm Holzbretter (Parallelogramquerschnitt). Die Bretter sind von innen an die Pfosten festgeschraubt, so, dass man keine Schrauben sieht. Der Boden bei dem vorderen Balkon (der auf den Stahlträgern) – 40mm Douglasie Terassenholz. Die Bretter liegen auf den Kunststoffprofilen (die für Kunststoffterassen benutzt werden), die mit den Balkonträger verschraubt sind. Die Kunststoffprofile sind meines Erachtens wetterbeständiger als Unterkonstruktion aus Holz.

Das Holz habe ich geölt und werde wahrscheinlich das jedes Jahr neu ölen müssen. Das Schleifen wird dem Aussehen bestimmt auch gut tun. Wer die Zeit nicht investieren will oder kann, sollte andere Lösung überlegen. Kein Holz, dunklere Öl-Farben, Holz lackieren statt ölen usw.

Untergestell für ein Ikea Hochbett

Das Ikea-Bett mit dem selbstgebauten Unterbett

Das erweiterte Ikea-Bett

Im October hatte ich an einem kleinen Projekt gearbeitet – einer Erweiterung eines Kinderbettes von Ikea. Die Erweiterung muss als Untergestell für das Ikea-Bett sein, und auch als ein Bett dienen.

Ich hatte bei Ikea nicht geschaut, ob man sowas auch kaufen kann, ich denke – eher nicht. Da die Konstruktion recht einfach ist, und alle Werkzeuge vorhanden sind, habe ich sofort an das Selbstbau gedacht.

Das Kantholz aus Baumarkt (44x74mm) passt hervorragend. Die gehobelte Fichte (ich glaube Ikea verwendet Kiefer was der Fichte ähnlich aussieht) hat natürlich ein paar Macken (wie Äste), Hauptsache es sieht ähnlich dem Original.

Das Bett - die tragende Konstruktion

Das Bett – die tragende Konstruktion

Die lakierte MDF Platte

Die lakierte MDF Platte

Das Holz habe ich erst zugeschnitten und einen Nut für die seitliche Abdeckung gefräst. Die Holzverbindungen sind auch Originalgetreu ausgeführt – die Ikea Möbelschrauben mit Zylindermutter, die ich von einem alten Möbelstück genommen habe, wurden verwendet. Das genaue Bohren war nicht so einfach. Man sollte eine einfache Vorrichtung dafür bauen. Am Ende hat es doch gepasst, aber 2 Bohrungen musste ich nachträglich nachbohren, die Schrauben waren nicht auf einer Achse mit Zylindermüttern.

Die Seitenabdeckungen sind aus dünnen MDF Platten (3mm) geschnitten und in blau Lackiert. Diese sitzen in der gefrästen Nut, 4mm breit.

Am längsten hat das Schleifen gedauert. Ich habe nur mit 180 Schleifpapier geschliffen, mehr ist, meines Erachtens, für das weiches Fichtenholz nicht angebracht.

Die fertige Erweiterung für das Ikea Hochbett

Die fertige Erweiterung für das Ikea Hochbett

Das Hochbett mit dem neuen Unterbett

Das Hochbett mit dem neuen Unterbett

Das Bett ist mit Hartöl geölt, wobei, nachhinein, denke ich dass es mit z.B. Leinölfirnis umweltfreundlicher und damit auch kindergerechter wäre. Das Hartöl wird die weiche Oberfläche sowieso nicht besonders gut schützen. Gut, die Oberfläche ist ja klein – von der Optik her, wären ein paar Kratzer kaum sichtbar.

Die Investition in das Möbelstück bleibt „im Rahmen“. Sollte Ikea auf die Idee Kommen so eine Erweiterung anzubieten, würde diese bestimmt mehr Kosten als das Selbstbau (ausgenommen die Arbeitsstunden natürlich, die gehen aber eher aufs Hobby-Zeitkonto 😉 )

Das Schleifen vom Holz und meine Schleifwerkzeuge

Exzenterschleifer von Bosch und Faust-Schwingschleifer von Makita

Exzenterschleifer von Bosch und Faust-Schwingschleifer von Makita

Das Schleifen von Holz ist von einer Seite ein Arbeitsschritt der die Ergebnisse schön sehen lässt, von anderer Seite – sehr aufwändig ist.

Ich schleife die Leimholzplatten (vom Hersteller schon vorgeschliefen, mit Schleifpapier Körnung 120) in drei Schritten: Körnung 180, dann 240 und am Ende noch 320. Dazu kommt das Schleifen nach dem Verleimen von Einzelteilen an der Stellen, wo zu viel Leim aufgetragen wurde. Zusätzlich hat sich der Zwischenschlief (mit dem 320 Schleifpapier) beim Ölen als „wünschenswert“ gezeigt – die Holzfasern nach dem Ölen richten sich wieder auf und die Oberfläche wird nicht mehr so glatt wie vor dem Ölen. Manchmal feuchtet man das Holz vor dem letzten Schlief sogar an, s. hier, um die reingedrückte Faser aufzurichten.

Schleifen von Ecken mit dem Schwingschleifer

Schleifen von Ecken mit dem Schwingschleifer

Ich schätze also, dass das Schleifen mindestens ein Drittel vom ganzen Aufwand kostet. Dabei sind natürlich Werkzeuge besonders hilfreich und wichtig. Am Anafng hatte ich mir eine Exzenterschleifer 125mm von Bosch aus Baumarkt geholt. Damit geht das Schleifen von großen Flächen relativ schnell und mit einem sauberen Ergebnis. Problematisch wird es für den Exzenterschleifer (der sich gleichzeitig schwingend und rotierend bewegt) beim Schleifen von Ecken, Verbindungsstellen und kleineren Teilen. So bestellte ich mir einen Faust-Schwingschleifer – Makita BO4565, bei dem holz-metall.info Shop. Bekommen habe ich aber den Makita BO4565J, also das Nachfolgermodell. Danke dafür an den Shop.

 

Faust-Schwingschleifer für kleinere Flächen

Faust-Schwingschleifer für kleinere Flächen

Der Schwingschleifer ist ideal für die Ecken. Ich konnte sogar einen gefrästen Nut damit schleifen, s das Bild. Die Form des Überstandes erlaubt auch z.B. Lamellen zu schleifen. Die Absaugung funktioniert bei dem Schwingschleifer besser als bei dem größeren Exzenterschleifer. Das liegt aber eher an der Menge des produzierten Staubs. Bei den größeren Flächen, hat ein Exzenterschleifer seine klare Vorteile – er ist einfach effizienter. Wenn es aber weniger Staub sein muss (z.B. in einem Zimmer irgendwas schleifen ohne das ganze Möbel dafür abzudecken) würde ich den Schwingschleifer nehmen.

Was mir jetzt beim Schleifen noch fehlt – einer Industriesauger. Der Buchestaub gilt als gesundheitgefärdend. Erst muss ich mir mit einer Atemschutzmaske Abhilfe schaffen. Obwohl der Bosch Exzenterschleifer eine Absaugung mit einem Feinstaubfilter hat, kommt eine große Menge Staub in die Luft. Der Staub an der Oberfläche des Werkstücks, vor dem nächsten Schleifvorgang mit feinerem Schleifpapier, muss übringens sehr sorgfältig entfernt werden.

Die geschliefene Arbeitsplatte, halbgeölt.

Die geschliefene Arbeitsplatte, halbgeölt.

Das größte Teil meines Schrankes – die Arbeitsplatte (sie das Bild). Für die knapp 6m² (oben plus unten) habe ich ca. 1,5 Stunden fürs schleifen gebraucht. Die Qualität der geschliefenen Oberfläche prüft man besten mit Finger, man fühlt sehr gut alle Unebenheiten wo nachgeschliefen werden muss.

 

 

Sauna, Teil 7: die bodengleiche Dusche

Die für eine Kopfbrause abgehängte Duschdecke

Die für eine Kopfbrause abgehängte Duschdecke

Dusche ohne Duschkabine

Dusche ohne Duschkabine

Meiner bodengleichen Dusche in der Sauna schulde ich noch einen Blogartikel. Das Thema „Dusche bauen“ ist eins der meistbesuchten und meistkommentierten Themen in meinem Blog. Also hilft vielleicht auch dieser Artikel dem einen oder anderen Heimwerker beim Bau seiner Dusche.

Wie ich in dem Artikel geschrieben habe, ist die Dusche ohne Duschwanne ausgeführt. Das Gefälle vom gefliesten Boden beträgt ca. 3%. Für den täglichen Gebrauch würde ich so eine Dusche wahrscheinlich nicht wagen, aus folgenden Gründen:

  1. Wasser verteilt sich am Boden und muss nach dem Duschen gleich abgezogen werden
  2. Der Raum ist natürlich viel größer als eine Duschkabine und wärmt sich nicht so schnell vom Wasser wie man es von einer Duschkabine kennt.
  3. Im Falle eines Schadens (wegen z.B. nicht intakter Abdichtung unter der Fliese oder Silikonfuge) sind die Reparaturkosten höher, die Bodenfliesen müssten dann weg.
Unterputz-iBox

Unterputz-iBox

Dusche ohne Kabine und ohne Duschwanne

Dusche ohne Kabine und ohne Duschwanne

Aber für eine Saunadusche die höchstens ein Mal pro Woche benutzt wird, trägt die Lösung. Eine Duschkabine hätte auch optisch viel Platz gekostet.
Kostenmäßig war die Dusche günstig – ein Ablauf (ca. 35€), ein Unterputz-iBox mit einem Einhebel-Wannenmischer (ca 120€) und einer Kopfbrause (ca 100€) . Die gesamten Materialkosten bleiben unter 300€.
Die Dusche funktioniert gut, nur noch eine Stelle muss ich nachbessern. Das Gefälle geht zum Duschablauf an der Saunatür vorbei. Dabei dringt ein wenig von Wasser in die Saunakabine (wenn auch die Wassermenge klein ist).

Saunatür mt der PVC Dichtung unten

Saunatür mt der PVC Dichtung unten

Zuerst habe ich versucht mit einer PVC Dichtung aus Baumarkt das Problem zu lösen. Leider musste ich die Dichtung (angebracht an der Unterseite der rahmenlosen Saunatür), wiederum wegen Gefälle, stark abschneiden. Dazu sitzt auch die Saunatür ziemlich tief. Die weiche untere Schicht der Dichtung war weggeschnitten und das obere Teil der Dichtung ist zu hart um sich an die Fliesen anzupassen. Ich mache noch eine kleine Schwallleiste dazu, 6mm, direkt hinter der Tür. Mit Silikon geklebt sollte diese das Problem lösen. Im Blog habe ich ein Bild gefunden, das gut erklärt was ich meine.

 

Der Ventilator für den Abluft

Der Ventilator für den Abluft

Noch zu Erwähnen wäre der Abluftkanal (für Saunakabine) der sich, in der für die Kopfbrause abgehängten Decke, versteckt. Hinter dem Abluftgitter ist ein Ventilator eingebaut, der je nach Bedarf stufenlos eingestellt werden kann. Öffnet man das Fenster, wird die warme feuchte Luft vom Ventilator schnell raus geblasen.

Designer-Dusche

Meine „Designer-Dusche“ :)

Die Einrichtung meiner Holzwerkstatt

Meine Holzwerkstatt

Meine temporäre Holzwerkstatt

Die Holzwerkstatt hat sich einen Platz im Hobbyraum im Keller gefunden. Das Zimmer ist fast 20m², ist beheizt und kann gut geluftet werden, was für Hozarbeiten von Vorteil ist. Das Zimmer soll eigentlich nicht nur Werkstatt sein, sondern nur vom Projekt zum Projekt. Deshalb baue ich später im Zimmer ein oder zwei große Schränke wo alle Werkzeuge verstaut und versteckt werden könnten.

Wie im vorherigen Artikel beschrieben, musste ich mir vor dem Begin meines Schrankbau-Projektes ein paar Geräten und Werkzeugen zugelegen:

 

Die Oberfräse montiert auf dem Arbeitstisch

Die Oberfräse montiert auf dem Arbeitstisch

Die Oberfräse

Ich weiss nicht wie viele Bewertungen, Tipps und Tests ich im Internet zu Oberfräsen gelesen hatte, bestimmt Hunderte. Die Oberfräse meiner Wahl ist die Oberfräse Bosch POF 1400 ACE geworden. Die Testberichte sind meistens gut, und der Preis lockt einen Heimwerker. Die von Profis empfohlene Geräte waren mir einfach zu teuer.
Manche negative Erfahrungen aus dem Internet haben sich bestätigt. Z.B. der schwergängige Hub – man muss ein wenig zu viel Kraft einsetzen damit die Tauchbewegung startet, eine feine Höhenänderung „mit Gefühl“ ist kaum möglich. Trotzdem bin ich mit der Oberfräse zufrieden, für meine Zwecke soll sie reichen.

Ein dreifacher Halbstabprofilfräser

Ein dreifacher Halbstabprofilfräser

Die Fräser

Die Dinger sind (bei Hobbyholzwerker nur für einen einmaligen Gebrauch) sind richtig teuer. Für den Profilfräser auf dem Foto und einen Abplattfräser habe ich deutlich mehr als 100€ zahlen müssen. Dazu kam ein Satz Abrundfräser.

 

 

Der Präzisionstisch Master Cut 2000 von Wolfcraft

Der Präzisionstisch Master Cut 2000 von Wolfcraft

Präzesionstisch mit der Kreissäge

Der Präzesionstisch mit der montierten Kreissäge

Der Präzisionstisch

Bei dem Tisch ist der Master Cut 2000 von Wolfkraft meine Wahl gewesen, trotz vieler kritischen Stimmen im Internet. Ein gutes Video zu den Funktionen findet man bei Youtube, hier. beim  Die Möglichkeit den Tisch zusammenklappen und zu verstecken ist das Hauptargument gegen einen Eigenbau (obwohl es nicht teuerer und stabiler wäre).

Der Tisch lässt eine Kreissäge, eine Oberfräse oder eine Stichsäge auf sich montieren. Die Montage ist aber ziemlich aufwendig. Dazu müssen die Einstellungen überprüft und immer wieder korrigiert werden. Man muss die Reihenfolge von Säge-, und Fräserarbeiten gut überlegen, ansonsten geht eine Menge Zeit verloren. Die bessere Option aus meiner Sicht, ist es sich noch eine Aluminium-Maschinenplatte für den Tisch zuzulegen, ich konnte aber keine im Internet finden.

Der selbstgebaute Parallel-Fräsanschlag

Der selbstgebaute Parallel-Fräsanschlag

Statt einen Parallel-Fräsanschlag von Wolfcraft zu kaufen, habe ich 20 Minuten in meinen eigenhändiggebauten Anschlag investiert. Hier hat die Menge der gelesenen Kritik meine Grenze überschritten. Bis jetzt habe ich keine Nachteile meines zusammengeschraubten Anschlages wahrgenommen.

Die Schleifmaschine

Bei der Schleifmaschine habe nicht lange überlegt und einen Excenterschleifer, wiedermal von Bosch, PEX 400 AE, von Baumarkt geholt.

Natürlich kam noch viel Kleinkram dazu, Zwingen, Meisterdübler, ein Undercover Jig Set, und so weiter. Langsam habe ich das Nötigste für den Anfang!

Das Projekt „Schrankbau“

Massivholz Schrank selber bauen

Schrankbau: planen mit SketchUp

Angetan und inspiriert vom Heiko Rech’s Holzwerkerblog (http://holzwerkerblog.de/) auf dem ich zufällig gelandet bin, habe ich verstanden, dass es für mich nur eine Option gibt – der Möbelbau auszuprobieren.

Eigentlich habe ich immer gerne mit Holz gearbeitet, obwohl natürlich sehr laienhaft. Ich habe schon gehobelt, gedrechselt, geschliffen etc. Das ist aber ein paar Jahre her, als ich noch als Kind Zugang zu einer kleinen Holzwerkstatt hatte. Nun ist die Zeit gekommen, die frühere Erfahrungen mit ein wenig mehr explizitem Wissen auszustatten und neue Erfahrungen auf dem Gebiet zu machen. Ich habe Unmengen an Information zu allen möglichen Themen und Arbeitsschritten im Internet gefunden, ich hoffe dass mein „Wiedereinstieg“ dadurch erleichtert wird.

Ah ja, ich habe schon einen Einbauschrank aus Möbelplatten selber gebaut – Einbauschrank. Das war aber eher eine adere Liga.

Das erste Projekt musste ich nicht lange suchen: für unsere Kinder brauchen wir einen Schrank mit einem integrierten Arbeitstisch. Der Schrank muss um ein Fenster herum gebaut werden (die Wand ist wegen der sehr guten Beleuchtung ausgewählt worden). Eine weitere wichtige Anforderung – zwei Kinder müssen den Tisch gleichzeitig nutzen können, desweiteren muss er aus Massivholz gebaut werden.

Das Bild vom Schrank (mit SketchUp geplant) zeigt, was wir uns ungefähr vorstellen. Das Projekt ist noch nicht bis ins Detail ausgearbeitet, die Farbe stimmt auch nicht.

Geräte und Werkzeuge für das Projekt

Was mir auf jeden Fall fehlt – die Geräte, die ein Holzwerker hat. Hier ist die Anschaffungsliste, die für das Projekt alternativlos abgearbeitet werden muss:

  1. Eine Oberfräse samt Fräser (für Kanten, Profile, Verbindungen)
  2. Eine Schleifmachine
  3. Eine Werkbank, die im besten Fall auf sich eine Kreissäge und eine Oberfräse stationär montieren lässt (wie etwa der Master Cut 2000).
  4. Ein paar Zwingen

Die wenige Holzwerkzeuge die ich habe (wie z.B. einen Hobel, einen Satz von Beitel, Handsägen etc.) sind nicht von der besten Qualität. Die kaufte ich mir immer für eine konkrete kleine Aufgabe. Es ist also zu erwarten, dass die Liste oben viel größer wird.

Trotzdem hoffe ich, dass der Schrank im Vergleich zu einem, bei einem Schreiner bestellten Schrank (in einem Laden kann man sowieso so ein Möbelstück nicht kaufen) nicht teurer wird. Die Arbeit eines Schreiners „spare“ ich mir 😉

Holzauswahl

Angesichts der hohen Anschaffungskosten bei den Geräten und den Werkzeugen möchten wir beim Holz sparen. Es muss auf jeden Fall Massivholz sein, leider aber nur keilgezinktes Buchenholz aus einem Baumarkt. Ich mag den Look vom Holz nicht besonders, die Farbe ist OK aber die viele kleine zusammengeleimte Teile machen einen hektischen Eindruck.

Dazu kommt noch ein mögliches Problem mit dem Verziehen von den keilgezinkten Leimholzplatten aus Buche. Man muss ein paar Regeln beachten damit es dazu nicht kommt. Siehe Verzug Buche Leimholz.

Gartenarbeiten im Frühling

Langsam wird es Zeit die ausgeführten typischen Frühlingsgartenarbeiten im Blog zu dokumentieren. Diesmal gab es noch keine große Bauaktionen an Aussenanlagen, nur kleinere Gartenarbeiten.

Die Baumkrone gekürzt

Die Eiche

Die Eiche

Als erstes war die Eiche an der Reihe. Die Äste wachsen besonders gerne nach Osten, sprich Richtung Haus. Das ist so eine Art Kampf um das Sonnenlicht – die Eiche will mehr Äste in der Sonne, und die Äste verdecken unsere Fenster, was wiederum uns mehr Licht wünschen lässt. Auch für den Rasen ist die Baumkrone nicht so, gut wegen dem dichten Schatten. So muss die (meist nur neu gewachsene) Krone etwa alle zwei Jahre gekürzt werden.

Mit der Kettensäge geht es schnell, nur die Höhe stellt ein Problem dar. Zum einen komme ich mit meiner 9 Meter Leiter nicht an alle Äste, zum anderen, auch beim Schneiden der unteren Ästen macht es wenig Spaß mit einer Kettensäge (die man mit zwei Händen halten muss) in der Höhe zu wackeln… Profis haben dafür Kletter Ausrüstung und passende Geräte. Dem Baumpfleger, der vor dem Beginn des Hausbaus damals die Baumkrone gekürzt hat, haben wir ca. 400€ bezahlt. Es ist keine
sonderlich großer Betrag, trotzdem überlegt man schon, ob man auf einem Leiter 2 Stunden dafür balanciert 😉

Am liebsten hätte ich die Arbeit von einer Arbeitsbühne erledigt. Ich habe bei einer Vermietung gefragt, ob ich eine Bühne mit 16 Meter Arbeitshöhe (und fahrbar mit einem Führerschein Klasse B) ausleihen kann, so eine kostet 200€ pro Tag. Vielleicht probiere ich diese Option demnächst.

Rasen vertikutieren und düngen

Rasen nach dem Vertikutieren

Rasen nach dem Vertikutieren

Der Rasen nach dem ersten Mähen

Der Rasen nach dem ersten Mähen

Anders als manche Seiten empfehlen (z.B. diese), vertikutiere ich den Rasen,ohne ihn vorher zu mähen. Es gibt zum Zeitpunkt noch Nichts zum Mähen, man vertikutiert den Rasen, noch bevor er genug Kraft zum wachsen hat. Sprich, wenn die Bodentemperatur noch niedrig ist. Diesmal war der Anfang des April der aus meiner Sicht passender Moment. Ein optimaler Zeitpunkt ist, meines Wissens nach, ca. 2 Wochen vor dem ersten Mähen. Wir haben einen einfachen elektrischen Vertikutierer, der für unseren Rasen völlig ausreichend ist.

Nach dem Vertikutieren, also dem entfernen von Moos, Unkraut, Laub usw., empfiehlt sich ein Einsatz von einem Laubbläser,da es mit einem Rechen wird es nicht so sauber wird und viel Moos im Rasen zurückbleibt. Diesmal habe ich einen „Rucksack“-Profigerät mit ein Benzinmotor gemietet – das Ergebnis war deutlich besser als mit Rechen oder mit meinem elektrieschen Hobby-Laubbläser von Gardenline. Gleich nach dem Vertikutieren düngte ich.

Vor ein paar Tagen, 2 Wochen nach dem Vertikutieren, mähte ich zum ersten Mal den Rasen auf Normalhöhe, ca. 4 cm.

Die Regentonne hinter dem Gartenhaus

Die Regentonne

Die Regentonne

Das Gartenhaus

Das Gartenhaus

Damit das Regenwasser nicht auf die Wege um das Gartenhäuschen läuft, habe ich von beiden Seiten Regenrinnen befestigt und eine Regentonne hinter dem Häuschen aufgestellt. Ob es sich lohnt – weiss ich nicht, denn die Fläche des Daches ist nur 7m². Wir werden sehen.

Sauna, Teil 6: Rückenlehnen und Saunaleuchten

Saunaleuchte aus Abachi bauen

Saunaleuchte aus Abachi

Die Rücklehnen und die Lichter (und Licht insgesamt) sind die Details die das Ambiente und den Raumdesign sehr stark beeinflussen. Gleichzeitig ist der Auswahl an Saunarücklehnen im Internet sehr beschränkt. Mit Saunalicht sieht es nicht viel besser aus. Beide Sachen zu finden die zueinander von der Form, der Farbe und vom Stil her passen, halte ich für nah an unmöglich.

Die Lösung, für die wir uns entschieden haben, liegt nah – selbst machen. Das Holz für Saunabank eignet sich am besten auch für Rückenlehnen – die Anforderungen an das Material sind ja dieselbe. Kauft man ein wenig mehr vom Saunaholz für die Bänke, hat man keine Probleme mit Farbunterschieden.

Sauna Rueckenlehne aus Abachiholz

Sauna Rueckenlehne aus Abachiholz

Sauna Rueckenlehne

Sauna Rueckenlehne

Von der Verarbeitung sind die Rücklehenen und Lichter ein wenig anspruchsvoller als die Saunabänke – ich musste dabei nicht nur sägen und schleifen, sondern auch hobeln und verschrauben. Trotzdem hält sich die Schwierigkeitsgrad in „Heimwerkergrenzen“.

Das Aussehen der Rücklehnen habe ich aus zahlreichen Saunabildern im Internet „zusammengestellt“. Damit die Rundbogen an den 2 Mittelelementen gut aussehen (zumindest sind wir der Meinung dass es so ist 🙂 ), habe ich erst eine Kartonschablone gefertigt und angepasst. Die Rücklehnen sind nicht direkt an die Wand verschraubt, sondern mit 2,4 cm Abstand, auf die 2 wiederum aus Abachiholz gefertigten Latten.

Saunaleuchte

Saunaleuchte

Bei den Saunalichtern war ein wenig mehr zu tun. Die 2 bis 4cm breite Elemente musste man zuerst sägen dann hobeln und schleifen. Die Herausforderung war die 3D-Geometrie – den 90°-Segment mit dem richtigen Durchmesser zu sägen. Da half wieder eine Schablone. Das Holz für das Rundsegment muss robust und temperaturbeständig sein. Ich habe das Segment aus einer geleimten Möbelplatte aus Hartholz geschnitten. Sie hat sich für den Lichtergerüst als untauglich gezeigt – beim ersten Heizen hat die Temperatur für einen Sprung in dem Holzstück gereicht. Ich würde dafür auf jeden Fall kein geleimtes Holz mehr nehmen. Noch ein Tipp: da die Teile relativ dünn sind, muss man diese vor dem Verschrauben bohren, sonst platzen diese.

Saunakabine selbst gebaut

Saunakabine

Für die Leuchtmittel sind an der Wand zwei E27 Winkelfassung aus Baumarkt befestigt – ganz einfach. Aus der Fassungen sind die Kabel rausgenommen und durch die vorbereitete Silikonkabel (für die hohe Temperatur geeignet) ersetzt.

Damit ist die Saunakabine fertig!

Verbrauch der Luftwärmepumpe in Abhängigkeit von Heizungsfläche

Was kostet die Heizung einer zusätzlichen Fläche im Keller mit unserer Luftwärmepumpe? Die Erfahrung konnten wir, nachdem wir die Sauna im Keller in Betrieb genommen haben, sammeln.

Die zwei für unsere LWWP neue Räume (das Hobbyraum und die Dusche) sind ungefähr 30m² groß und befinden sich im Keller. Früher heizten wir im Keller ungefähr 35m² – das Büro und den Flur. Die beheizte Fläche im Keller hat sich also fast verdoppelt.

Da die Fußbodenheizung in der Kombination mit der Luftwärmepumpe sehr … ist, habe ich 2 Optionen ausprobiert – permanente Heizung und nur Samstags. Die Temperatur in den Räumen beträgt unbeheizt – ca. 17°, beheizt – 20.5°. Die Ergebnisse sind leider nicht so erfreulich – beim permanenten Heizen erhöhte sich der Stromverbrauch um ca. 25%, und die Heizung nur Samstags brachte den 15% Mehrverbrauch.

 

Luftwärmepumpe: Verbrauch in Abhängigkeit zu Heizungsfläche unf Temperatur

Luftwärmepumpe: Verbrauch in Abhängigkeit zu Heizungsfläche unf Temperatur

Wie man auf dem Graphik sieht, steigt die Kurve bei den 2-3° Außentemperatur (Entspricht den Mittelwerten im Dezember und Januar) um die 15-25% im Vergleich zu den früheren Werten (Monatsverbrauch mit vergleichbaren Temperaturen).

Also kommen die Heizungskosten der zusätzlichen 30m², wohlgemerkt im Keller im Winter, auf 25-30€ pro Monat. Wenn es draußen wärmer wird, wird die Summe natürlich kleiner.

Im Jahr 2014 haben wir 900€ für die Heizung bezahlt. Laut der Studie ist der Verbrauch voll in Ordnung (durchschnitt für EHF nach EnEV 2009 – 851€/Jahr). Dabei ist noch der Strompreis ist seit 2011 um 25% gestiegen, aus 851€ wären jetzt 1063€ (gegenüber 900€ unseres Verbrauchs).

Interessant ist auch der Fakt, dass die Temperatur im ganzen Haus, sobald die 2 Räume geheizt werden, ungefähr um 1°C steigt. Es liegt wohl daran, dass obwohl wir in jedem Raum im Haus einen Thermostat haben, sind diese in manchen Räumen, wie Kinderzimmer oder Bad, nicht eingestellt. Sie lassen praktisch die Luftwärmepumpe die Temperatur regeln. Es ist bequemer eine zentrale Stelle (=Luftwärmepumpe Regelung) haben, um alle Räume auf einmal einzustellen. Der Nachteil dieser Lösung – wenn die LWP brav wegen einem Raum heizt, werden andere Kreise auch dann mitgeheizt, wenn die Temperatur schon OK ist.

Zu erwähnen auch ist – der Kaminofen im Keller, im Büro, und die Auswirkung auf die Heizkosten. Wir haben gehofft der Ofen würde die Heizkosten senken. Ich heize ungefähr jeden zweiten Tag, abends, aber es gibt keine nennenswerte Auswirkung auf den Stromverbrauch der Pumpe. Es wird wärmer im Büro, 21,5° statt 19,5°, der Verbrauch der Luftwärmepumpe bleibt konstant. Anscheinend ist Wirkung des Ofens in dieser ein paar Stunden in den Gesamtvolumen nicht wirklich nennenswert.

 

Sauna, Teil 5: Saunabänke bauen

Saunabank

Saunabank

Einer der finalen Schritten beim Bau einer eigenen Sauna – der Bau der Saunabänke. Es gibt viele Aspekte die man dabei beachten soll:

  • Die Bänke müssen stabil sein. Es war für  mich schwer abzuschätzen wie tragfähig z.B. ein Holzbalken 8x8cm ist.
  • Es dürfen keine Metallteile wie Schrauben oder Blechwinkel an der Oberfläche vorhanden sein an denen man sich die Finger (oder sonstige Körperteile 🙂 ) verbennen kann
  • Die Banklatten sollten aus einem dafür geeignetem Holz gebaut sein. Das Holz muss harz- und splitterfrei sein und nicht zu viel Wärme aufnehmen.
  • Das Holz muss einen ausreichenden abstand zum Saunaofen haben (wegen Brandgefahr).
  • Und, zuletzt aber nicht unwichtig, Bänke müssen gut ausschauen. Gerade die Bänke machen eine Sauna oft zu einem Raum „mit Designwert“.
Saunabankträger befestigen

Saunabankträger befestigen

Holzbalken für die Saunabank

Holzbalken für die Saunabank

Ich habe versucht einen Schreiner mit dem Bau zu beauftragen, er hatte aber keine Erfahrung mit Saunabau und konnte (aus welchem Grund auch immer) kein geeignetes Holz von seinem Lieferanten bekommen. Da ich keine Zeit hatte einen anderen Schreiner zu finden, baute ich auch die Bänke eigenhändig.

Der Aufbau der Saunabänke kann unterschiedlich sein, es kommt auf die tragende Konstruktion an. In meiner Sauna habe ich die tragenden Balken (60×80 mm) an die Konstruktion unter dem Profilholz befestigt. Entweder schraubte ich die Balken direkt an die Wand, an der Stellen wo die dafür vorgesehene Unterkonstruktion sich befindet, oder hängte ich die Balken an die Schwerlastwinkel (s. Bild). Sowohl die Winkel, als auch die Wandschrauben sieht man gar nicht, nur von unten. Auf der Seite findet man eine andere Aufbauvariante, wo die Bänke erst zusammengeschraubt werden und dann anscheinend an die Beine gelegt.

Befestigen der Saunabank

Befestigen der Saunabank

Saunabank - Konstruktion

Saunabank – Konstruktion

Die Konstruktion die man auf dem Foto sieht, habe ich später, nach einem Test, zusätzlich mit 2 Beinen aus dem selben Holz gestützt. Jetzt hält die Bank 4 Erwachsenen ohne sich zu biegen.

Nicht so einfach war das Befestigen der Bretter (Abachi Holz 25×85 mm) an die Holzbalken. Ich weiß nicht wie das ein Schreiner gemacht hätte, ich habe die Banklatten einfach von unten mit 90mm Schrauben angeschraubt. Abstand zwischen den Banklatten beträgt bei mir ca. 10mm (mit Hilfe zwei Metern, siehe Bild).

Saunabanklatten befestigen

Saunabanklatten befestigen

Abachi Banklatten

Abachi Banklatten

Da der Raum nur ca. 1,60m breit ist, haben wir den Saunaofen in die untere Bank integriert. Das ist eine vom Ofenhersteller („Harvia“) vorgesehene Option. Mit einem Schutzring deckt man die Banklatten um den Ofen herum ab. Beim Auffüllen des Offens mit Steinen (100kg Saunasteine von „Harvia“) muss man sicherstellen, dass es keine Räume zwischen Steinen entstehen (insbesonders in dem mittleren Bereich, wo die Latten drankommen), durch die die Heizelemente sichbar sind. Damit müsste die direkte Wärmestrahlung auf das Holz ausgeschlossen sein.

Nun ist alles für einen ersten Saunatestgang fertig! Die Kosten sind hier aufgelistet. Später kommen noch eine Rückenlehne, Beleuchtung, eine Saunauhr und ein Thermometer hinzu.